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虽然现在单反，微单的普及率越来越高，但很多小伙伴日常和旅行带着还是会觉得太重。好在现在很多手机的像素已经越来越高，有些还有很优秀的虚化效果。这次和大家分享的是大家在日常生活中可能会忽视的，一些“潜规则”手机摄影小技巧，掌握了之后，这能让你们无时无刻PO出美美的照片！

1.利用光

利用逆光

利用光透过某个物体投在另外一个物体上的光线，让照片显得更加有层次。

光透过三棱镜折射出来的彩虹光

光给予物体的影子

以上这几条规则也同样适用于人像的拍摄哦！

2.拍同色系的东西或者调色成同色系

把相同色系的事物拼在一起，色调统一给人的感觉比较舒服。

粉色系

蓝色系

绿色系

3.透过窗户或者取景器拍

4.拍摄同一种东西

旅行中可以拍摄同一种东西，比如日本，泰国的小车就特别可爱。

5.拍摄一些事物的重复性

路边的花丛，海洋馆里成群的鱼，便利店门口堆放一样的盒子。

6.拍摄一些好玩的事物，增加照片的趣味性

带着笑脸的降落伞

路边的鲷鱼烧广告牌

便利店的饮料

书店里有趣的封面

楼梯间大黑鹅引导牌

相框店的美人鱼

7.记录食物

不管是平时生活还是出去旅行，当然少不了吃的啦，拍食物的话，推荐大家用全俯的角度去拍摄哦！再加上精致的摆盘，接下来调整光线和构图就好啦。

8.拍各种各样的云

9.明暗对比

利用明暗对比能让照片更加有层次感，这几张照片有很多之前说过的一些特征，大家自己品味一下。

10.记录一些正在发生的瞬间

在旅行中我们可以去预见一些会马上发生的瞬间，然后用手机记录下来，我比较喜欢用这样的方式去记录。

回家路上的小学生

在古着店门口行走的青年

在一家饰品店经过的外国Lady

“觉得她粉色的丝巾和粉色的墙特别的融合”

迎面走来的老奶奶

坐在水果店门口正在吃水果的大叔

11.留白

这个方法在摄影中，运用得非常普遍，适当的留白可以让照片看起来更加简洁。

12.手绘一些小图案吧

用手机app在照片上画一些小东西，可以增加照片的趣味性！

13.拍街景

有时候，我们不妨留意一下身边的街景，轻轻按下快门，或许就是一个美好的画面呢。

14.用雨滴作为前景

其实，在平常的生活中，只要我们多一双发现的眼睛，就会发现原来生活中原来还有这么多以前未曾发现的小惊喜！好啦，讲到这里就结束了，希望以上这篇技巧能对大家有所帮助哦！

很多人都说我的旅拍作品有一种电影的画面感。简单分析，我认为主要源于以下三点：
一、真实而具有感染力的光线，学会寻找有魅力的光线，充分运用现场光，调整角度和位置使人物在环境光下得到最真实、自然地呈现，即便补光，也要学会“隐藏”和“融入”；
二、丰富且重点突出的构图，尽量运用标准视角或长焦镜头，避免镜头畸变和刻意营造视觉冲击力，充分利用画面元素和镜头景深特点，在环境中去展现人物，营造氛围；
三、自然并由心而发的情绪，使画面传递出心灵的共鸣，摄影师的引导和情境设定很重要，这种技巧更多是来自经验。
接下来我将分三期详细介绍，本期先从光线讲起。

▲瑞士卢塞恩夏季的傍晚，顺光环境，人物正常曝光，前后景会被压暗。忘情的亲吻，倾斜的构图，使画面更具动感。低色温的夕阳和金黄色的座椅将新人映得暖洋洋的，后期降低了饱和度，增加了黄色调成分，使画面更具复古味，呈现出胶片质感的电影风。

一、不同光照条件的特点

首先，我们来看以下三张照片，全部是夏季在意大利的托斯卡纳拍摄的。体会在不同的光线条件下，画面呈现出的不同氛围。

图一，傍晚五点，顺光角度，夕阳温暖而强烈，将大地涂满一片金黄，光比较大，景物色彩饱和且浓烈，人物皮肤明亮、温暖；

光圈：f/2.8，快门：1/3200s，焦距：45mm，ISO：50

在强烈的顺光下拍摄，以人物为主调整好曝光即可。拍摄时注意婚纱与教堂不能过曝，这时天空被压得很暗，呈现一种怀旧的复古味道，较低的色温让人物肤色自然呈现一种金黄的暖色。如使用大光圈拍摄，需要注意相机的感光度与快门的极限。

图二，傍晚七点，落日快接近地平线，逆光角度，此时光线已经变得很柔美，将麦穗映得闪闪发光，形成一片金色的海洋，环境氛围感很强；

光圈：f/11，快门：1/800s，焦距：45mm，ISO：50

夕阳从人物身后穿过头顶，此时无需任何补光，人物面部也能获得较为正常的曝光。后期压暗了天空，呈现梦幻意境。顺光拍摄时画质高，色彩还原好，后期无需过多处理，逆光拍摄时，需要适当提亮人物，压暗天空。
图三，日落后，借助天光拍摄，散射光下人物肤色自然、柔和，画面反差小，细节丰富，整体感觉平静温润。

光圈：f/2.8，快门：1/800s，焦距：150mm，ISO：50

日落后天光未全暗，此时明暗反差已经很不明显，整体呈现出散射光状态，细节丰富，人物肤质还原好，肤色自然。此时的背景与人物的反差小，为了突出人物，后期对背景环境做了压暗处理。

顺光

顺光的优点是色彩还原好、饱和度高、成像清晰；低感光度下画面质感强，更接近其原型；环境细节丰富，特别是云层的细节，人和景物的受光均匀，曝光比较容易把握。顺光的缺点是缺乏空间表现力，画面相对较平，且光质较硬，人的皮肤若有瑕疵则一览无遗，后期修饰上需要更多技巧。我在选择顺光拍摄时会利用镜头的景深特点，突出人物，打破平淡。

光圈：f/3，快门：1/2500s，焦距：45mm，ISO：50

意大利夏季的傍晚，这时太阳与地平线大约呈45度角，是最适合拍摄顺光人像的时间。阳光从人物正前方照亮面部，夕阳时段的低色温可以让皮肤呈现一种金黄色的质感。远处的云在顺光下充满层次，环境被压得较暗，配合后期调整，展现出一种温暖的怀旧感。

逆光、侧逆光

逆光、侧逆光的优点是空间立体感更强，影调和层次更加丰富，整体环境的通透度高，人物会出现轮廓光，很容易营造唯美氛围。当逆光散落时，搭配大光圈可以营造朦胧柔美的画面感，小光圈下可以形成梦幻的星芒光束，还可以尝试拍摄剪影肖像，逆光能带来更大的创造空间。缺点是曝光和细节较难控制，曝光点的选择很重要，有时还需要人为补光来控制画面反差。

光圈：f/2.8，快门：1/800s，焦距：45mm，ISO：50

意大利皮恩扎夏季的落日，这时阳光还很强烈，相机水平位或者低角度拍摄就会带到天空，很难控制反差，容易画面过曝。于是我选择高角度俯拍，避开天空，以逆光下通透的草地作为背景。此时的夕阳为人物勾勒出了一圈轮廓光，漏进画面里的逆光更增加了朦胧梦幻的氛围。

散射光

散射光，是太阳光线被云层或雾气所挡而形成的柔和、均匀的照射状态。薄云遮日、阴天、雨天、雪天以及日出前、日落后等天气，都会出现散射光，此时景物影调容易显得平淡，色彩比较灰暗。散射光条件下，不宜拍摄全景深的大场面，并且色彩的处理十分重要，拍摄距离的远近与色彩的饱和度成正比，所以尽量选择鲜艳的元素作前景，以提高画面的反差，避免景物影调平淡。

光圈：f/2.8，快门：1/1000s，焦距：45mm，ISO：64

夏季的意大利皮恩扎，太阳在较厚的云层间穿梭，画面对比度不高，草地、天空、人物在前期都可以保留更多的细节。相对晴天的顺光、逆光拍摄而言，这种散射光下较为柔和的明亮，更适合表达清新的意境。

二、拍摄时段的选择

午后至夕阳时段

晴天的午后至日落前，是外景人像拍摄的黄金时间，无论是顺光、逆光或者散射光，都可以充分表现出特定的氛围，冬季为15-18点，夏季为16-20点。想要拍出更具电影感的画面，对于环境光的利用是关键，我习惯也喜欢用自然光拍摄。日落时段的光线色温低，令照片温暖而“有情绪”，更易表现故事性或人物的情感；光线照射角度平，拍摄的范围更大，画面的细节层次更丰富；顺光时色彩还原好，可以压暗环境，充满胶片感，逆光时通透度高，可以创造唯美、梦幻的高调氛围。

光圈：f/2，快门：1/250s，焦距：45mm，ISO：50

哥本哈根的日落时段，夕阳穿过冰淇淋餐车的窗户照射进镜头，利用餐车阻挡部分直射阳光，减弱逆光带来的强对比，营造出梦幻的童话氛围。人物的情绪、动作很贴切，后期适当提亮人物即可带来电影画面感。

光圈：f/2，快门：1/2500s，焦距：50mm，ISO：50

日本冲绳的海滩，日落的太阳刚好从较厚的云层里露出来，于是形成了“耶稣光”。因为太阳光入射角很低，此时只要调整人物的位置和拍摄的角度，控制好画面中的反差，即可利用自然光完成拍摄，形成独特的漏光氛围，特别注意曝光要准确。

多云的晴天

多云且云层变化大的晴天也是绝佳的拍摄时机，很适合创作大场景的全景画面。云就像是太阳的魔术师，能给你带来更丰富的光影变化，在这样的天气拍出的画面，既不会像阴天那样平淡乏味，又不会像大晴天那样难以控制景物的曝光。需要注意的是，要善于观察和应变，控制好人和背景环境的反差。

光圈：f/2.8，快门：1/2000s，焦距：45mm，ISO：100

意大利托斯卡纳的原野，下午15点的顺光，画面通透明亮。天空的云层较厚，云遮住部分阳光的照射，使原野上有着梦幻的光影变化，充满意境美。需要调整人物在画面中的位置，等待最完美的光线。

日落的余晖

无数美妙的电影桥段都是在落日余晖中展开的。此时太阳已降到地平线下，虽然天空的晚霞依然温暖、明亮，但已不足以照亮地面上景物的细节，拍摄出的画面对比强烈，会呈现出较大的反差。此时，意境美远大于对细节的展现，需要注意的是，想要更好得呈现晚霞云彩，人物往往会欠曝，补光时应考虑环境光源的方向及色温，做到浑然天成。

光圈：f/1.6，快门：1/8000s，焦距：50mm，ISO：100

佛罗伦萨老桥，该场景的构图决定了光线为侧逆光，太阳已接近地平线，为了保留天空晚霞的色彩，在画面左前方用闪光灯加暖色片为人物补光，模拟夕阳效果，自然是实现电影风画面的基础之一。

傍晚“带密度”

华灯初上，晚霞刚隐，天空的颜色还未全黑，这个夜幕将至未至的时间段就是“带密度”时间。简单地说，就是日落后、灯亮起的一小时内，此时天光与地面灯光的光比基本为1：1，呈现在画面里天空和建筑都是有细节和颜色的，整体效果华丽、梦幻。时间再晚一些的话，天空就是一片死黑了，所以要抓住这转瞬即逝的最佳时段。

光圈：f/1.4，快门：1/60s，焦距：50mm，ISO：500

意大利五渔村，日落后背景中的建筑都亮起了灯，已经没有其他可借助的自然补光光源，于是采用低色温的手电筒打亮人物，以更好得保留环境氛围，最主要的是营造了一种冷调环境中的温暖感。

三、补光或不补光

决定补光或不补光的关键在于，想要获得的氛围以及希望整体画面呈现出何种效果。想要实现电影的画面感，就要更多地留存环境光效，即便补光也尽量选择符合环境光逻辑的照明风格，强度、角度、光质、色温，这些都是值得考虑的问题，如果有条件还可选择恒定光源来补光。需要注意的是，不管哪种情况，都应尽量保留画面的细节，并营造对比，包括冷暖对比和明暗对比，使整体画面呈现出自然的氛围，弱化人造光的“存在感”，做到浑然天成。当然，有时也不需要运用人造光源，只需调整人物站位、姿态，面部的朝向，就可实现理想的光照效果。接下来我们来看几种常见的情况。

阴天光很平，需不需要补光？

– 补光，利用色温差异营造夕阳效果

光圈：f/1.4，快门：1/1250s，焦距：50mm，ISO：200

日本冲绳，阴天云层较厚，整体画面偏清冷，手动设置相机白平衡4000k，人物面部用闪光灯加暖色片照亮，模拟夕阳效果，突出人物表情，形成柔和的冷暖对比，后期减少青色的饱和度。这里需要注意的是，闪光灯的输出指数不宜过大，否则会破坏画面的自然度，影响氛围的表达。

– 不补光，柔和而明亮的散射光更适合表达细腻情感和柔润色彩

光圈：f/1.4，快门：1/1250s，焦距：50mm，ISO：200

托斯卡纳夏季的上午，云层非常厚，但是太阳透过云层照射出的散射光很舒服，就像一个明亮的大柔光箱，此时人物、大地、天空等细节都可以保留。一般来说，上午的散射光质感更好，明亮、柔和、温暖，会使整个环境通透、润泽。下午的散射光中，景物的色彩还原就会差一些。云层里漏出了些许阳光，洒在背景的原野上，更增添了梦幻感。后期可适当提亮人物，压暗天空，增加饱和度，会令色彩更鲜嫩。
大场景元素繁杂，需不需要补光？

– 不补光，调整人物站位，利用太阳实现戏剧光效

光圈：f/1.4，快门：1/1600s，焦距：50mm，ISO：200

此时为午后16点，顺光角度拍摄，云层让阳光变得时隐时现，背景环境中明暗层次丰富。画面的整体曝光基准为新娘的面部，为了突显人物，我等待阳光穿过树丛刚好照射到新娘脸上的瞬间，形成一种戏剧化的光线效果，同时利用大光圈长焦镜头压缩景深，斑驳的背景如油画一样。

– 补光，平衡光线反差，强化环境氛围，还原柔美肤色

光圈：f/1.4，快门：1/1600s，焦距：50mm，ISO：200

当时已是傍晚，整体环境阴冷。虽然雪地如同一面巨大的反光板，使人物均匀受光，但由于雪自身的反光率很高，依然会和周围环境有比较大的反差。为了保留雪地的细节，我利用闪光灯加暖色片为人物补光，控制好闪光灯输出功率，只填充人物面部，还原肤色，保留真实氛围。
夕阳逆光反差大，需不需要补光？

– 不补光，剪影效果突显形体轮廓，展现意境美

光圈：f/1.4，快门：1/2000s，焦距：50mm，ISO：200

长滩岛的日落，新娘拖动裙摆在海边跑动，此时如对逆光下的人物强行补光，就会失去场景本身的氛围感，虽然可以照亮人物，但反而不如剪影表达得真实、有意义。需要注意的是，人物的姿态是关键。即便拍摄剪影也要调整好曝光，控制好太阳在画面中的位置，同时大逆光下自动对焦很容易失灵，建议手动对焦。

– 补光，实现环境氛围和人物情绪的细腻表达

光圈：f/2.2，快门：1/800s，焦距：50mm，ISO：200

夏季的圣托里尼，傍晚19点，这时太阳已落入地平线下，天空泛起金色的光晕。我想要保留天空的色彩层次，于是以天空为曝光点调整好相机参数。还希望在不破坏环境氛围的同时展现出人物的情绪，于是用低色温的手电筒进行补光。手电的光照强度低，恒定光源也更易控制，能够更好保留现场的唯美氛围，接近人眼的真实视觉感受。

欲善其事，先利其器。婚礼摄影有其特殊性，机动性强、拍摄强度大，对摄影师和器材都是个考验。本章就婚礼摄影器材方面的一些问题进行了归纳总结，为婚礼摄影师提供参考，从而使摄影师器材上少走一些弯路，把更多的精力投入到拍摄当中。

婚礼摄影师常用器材

作为婚礼摄影师，如果你已经拥有了单反相机、镜头、闪光灯等必要摄影器材，就可以开始婚礼拍摄了。用单反相机拍摄婚礼照片不需要特殊的器材，关键是掌握拍摄高清视频的技巧和方法。对于手里没有拍摄器材或需要更新器材的摄影师来说，首先要做的是器材的选择，根据以往的使用经验，性能良好的单反相机，配套的镜头和闪光灯选择正确与否，对摄影师拍摄工作起到事半功倍的效果。

主机与备用相机的选择

目前市场上可选择的单反相机种类、型号繁多，但从一些婚礼摄影师常备的相机看，品牌以尼康、佳能为主，型号尼康有：D800、D600、D300s、D7100D、5200等，佳能有5D Mark II/III、7D、60D、650D等，也就是说从高端到低端都有使用。在相机选择上主要考虑采购预算和拍摄价位的高低等因素。在选择备用机时，建议不要选择同一型号、批次生产的相机，这样可以防止两台相机同时发生同样的故障，尤其是刚进入市场的新型相机，没有经过一定时间的检验，不能保证100%无故障。

婚礼摄影的必备镜头

婚礼摄影最常用到的镜头是广角到中焦段的变焦镜头，如24-70mm、17-55mm等，因为这个焦段的变焦镜头在婚礼现场抓拍时非常方便，且进可攻退可守，而像70-200mm这样的中长焦变焦镜头也会经常用到，如拍摄有一定距离的近景或特写时，长焦段就会发挥作用。对于变焦镜头，最好选用衡定光圈的镜头，因为镜头变焦时，非衡定光圈的镜头的光圈会发生变化，不利于摄影师的拍摄。此外选择镜头时还应考虑光圈、成像质量、变形、对焦速度等因素。

如何选择广角镜头

一个好的广角镜头在呈像质量和操控性方面也不能马虎。选择广角镜头时，锐度、色散、暗角、畸变等都要考虑，选择广角镜头最大的问题是镜头畸变，很多优美的视频画面因物体变形而大打折扣。高端的广角镜头在这些方面都控制得很好，因此，应优先考虑高端的广角镜头，而价格反而是次要的因素。

原厂镜头与副厂镜头的区别

区别很大，包括成像效果、做工、耐用性等，对焦速度方面原厂镜头也有一定的优势。不过副厂比原厂镜头性价比要高，如果看重价钱投入而且必须买新镜头，可以考虑副厂。如果不能接受颜色、成像有偏差，那至少要买二手的原厂镜头甚至原厂新镜头。越是高端镜头越明显。特别是50MM定焦、85MM定焦、24-70、70-200、16-35、等几个重要焦段。
套头18-55、18-105这些倒是区别不大。试想如果副厂镜头做工和成像都和原厂镜头区别不大，原厂还能卖出去吗？

定焦镜头在婚礼摄影中的作用，大光圈镜头在婚礼拍摄中的优势

选择拍摄婚礼用的镜头还要优先考虑大光圈镜头。婚礼现场光照复杂，大光圈镜头应对这种情况有先天的优势，此外在拍摄浅景深的特写镜头时，大光圈镜头呈现的虚幻背景美轮美奂，定焦镜头普遍采用大光圈，因此我们也可以考虑选用2-3只定焦镜头备用。推荐定焦镜头：35、50、85mm焦段的镜头，光圈为f/1.4或f/1.2的镜头。

对于三脚架或独脚架有何建议

这个问题90%的摄影师回答是：拍婚礼照片三脚架基本没用，除非你还用单反相机拍摄视频。对于后者，我建议选择一个牢固的、具有一定承重能力的脚架是基本要求，这样可以起到稳定的作用，另外，脚架也不要升得太高，尤其是中轴不要升起，任何引起晃动的因素都要避免。云台的选择，不建议使用球形云台，因为在做镜头运动时可能不太适用，另一方面，拍视频时相机要加一些配件，重量增加很多，用球形云台经常会产生移位现象。说到这里，你可能会想到摄像用脚架，这种脚架的好处是绝对稳固，但缺点也很明显，重量大而且携带不方便，价格又贵，所以不建议选用。
最佳组合：三脚架 +摄像液压云台
这样的组合很多拍鸟的朋友都很熟悉。不过，适合摄影、摄像的液压云台国产的不多，目前比较流行的是曼富图的701系列产品，它即可用在三脚架上，也可以用在独脚架上，价格不高，非常方便拍摄视频或者照片。

选一个适合婚礼跟拍的闪光灯

闪光灯一定要选择高质量的，因为80%以上的婚礼照片都依靠闪光灯来完成拍摄。闪光灯指数是一个重要指标，越高越好，例如闪光指数为24，ISO100，距离3米，光圈就应设为F8，正常使用看似够用，但指数更高的闪光灯在利用反射光等用光技巧来减少投影，画面效果更加理想，这种情况下指数在36以上的闪光灯更实用；其次是闪光灯的自动化程度要高，如自动化程度不高，全靠手动调整曝光，时间上也不允许。原厂的闪光灯虽然价格高，但与同品牌相机配合方面非常默契，提高摄影师的工作效率，值得购买。

闪光灯还需要配备其他附件

一些高端的闪光灯标准配置里就包含了柔光片、色片等附件，我们还可以为闪光灯另外配备柔光罩（或微型反光伞）、备用电池组等。如果要使用离机闪或多只闪灯联动，则需买无线触发器及接收器配合使用，至于灯架可酌量增购。

选择合适的存储卡

相信不少摄影师都知道，高速、大容量的存储卡对于婚礼摄影来说如虎添翼，对于拍摄RAW格式的照片更是必不可少。SD/SDHC卡有一个速度标准，即CLASS 4/6/10等级，分别对应读写速度达到4MB/s、6MB/s、10MB/s，因此，只有符合CLASS 6或以上标准的存储卡才能满足需求，容量上应以16GB以上为宜；而CF卡则应选择倍速为400X以上的，容量同样要大于16G的存储卡。总之，速度快、容量大的存储卡是我们的首选。

避免使用假冒的存储卡

目前市场上假冒的存储卡有两种。一是速度上以低充高，如用CLASS 4冒充CLASS 6卡，因为许多大品牌的CLASS 4卡读写速度可以稳定工作在6MB/s以上，不法商贩便以CLASS 6的价格卖CLASS 4的卡；二是质量上以次充好，这种卡使用几次就会出现故障。如果买到这种卡，很可能你辛苦拍摄的照片毁于一旦。因此，在购买存储卡时，事先多做了解，选购时要在那些信誉良好的专卖店购买。

照看好自己的摄影器材

婚礼拍摄现场一般都比较混乱，摄影师拍摄时注意力又高度集中，难免会出器材遗失的现象发生。要照看好携带的器材，摄影师最好事先列个器材清单，做到心中有数，在离开一个拍摄点时，按清单检查所带器材是否完整；如果摄影师是单兵作战，更要提高警惕，不要让陌生人帮你看管器材；在再特殊天气下，还要做好防尘、防水措施。

曝光模式的设定

婚礼当天拍摄照片一定非常多，一般建议以RAW+JPEG拍摄，毕竟现场许多状况无法预测，拍RAW档后制调整的弹性较大。曝光模式因人而论，我一般习惯设定A档，光源变换时可快速切换，个别时候用M或P档。拍摄近景或特写时将光圈保持在f/4（让背景虚化），其他时候使用f/8，可提供更大的景深，确保位于不同“层”人都是清晰的。进行室内拍摄时，如果未使用闪光灯，那么手持摄影时小心不要将快门速度设置得太低。作为一种指导，最低的快门速度应该是镜头的倒数。例如，如果使用50mm镜头，应避免使用低于1/50s的快门速度。感光度ISO设定一般不要超过1600，再高噪点就会越来越明显。

拍摄前器材方面应做哪些检查

专业摄影师与爱好者的区别就在于工作的细节上。拍摄前的准备你做了多少决定了实际拍摄的顺利与否。最好事先列一份设备清单：第一，整理装备时必须再次检查相机是否运作正常，检查相机的设定，如果是新机还要进行测试，掌握新机的性能；第二，检查相机的电池电量是否充足、存储卡的容量是否够用，多备一块电池和存储卡没有坏处，别忘记带电池充电器过去；第三，闪光灯的电池最好多准备几组，随时保证闪光灯用电充足回电快，避免一些突发状况发生而措手不及。

在学习了基本摄影一段时间后，你可以拍出曝光精准、构图漂亮的相片，但我们怎样可以令拍出来的作品更上一层楼，令人留下深刻印象呢？「对比」构图是其中一个很重要和有用的技巧，看看以下介绍的4个小贴士，透过摄影师的作品，希望可以给各位一些启发，学习怎样利用「对比」手法来拍出更有感觉的相片！

(一) 「光和影」的对比

摄影其实便是拍摄光和影，在街头拍摄最容易找到这个题材，无论是路上的行人，还是咖啡室内温暖具格调的灯光，也是绝佳的光影题材，留心留意光线的方向，你总会发现一些有趣的光影组合。你也可以试试利用慢快门来记录光影的轨迹，对拍出有感觉的相片也有帮助！

Sony A7, SEL35F28Z, F3.2, 1/80s, ISO 1600
Photo by 林衍亿

Sony A7, SEL35F28Z, F4.0, 1/13s, ISO 2500
Photo by 林衍亿

Sony A7, SEL35F28Z, F4.5, 1/60s, ISO 1600
Photo by 林衍亿

Sony A7, SEL35F28Z, F10.0, 1/160s, ISO 100
Photo by 林衍亿

Sony A7II, SEL2470Z, F8, 1/125s, ISO 400
Photo by Leaf Yeh

(二) 「虚拟和现实」的对比

我们的四周也有很多虚拟的东西，例如墙上的海报，路边的指示牌，展览中的画作等，若果可以好好的找着重点，利用合适的角度和准确的时间，你可以把「虚拟和现实」组合起来，形成一张张有故事的相片。这个技巧在街头摄影中常常会用到，但拍摄时一定要有耐性，能捕捉到一刹那发生的事情，作品常会有意想不到的有趣效果！

Sony A7S, SEL35F28Z, F3.5, 1/2500s, ISO 400
Photo by 吴慈伟

Sony A7, SEL35F28Z, F5.0, 1/60s, ISO 1600
Photo by 林衍亿

Sony A7, SEL35F28Z, F5.6, 1/100s, ISO 1000
Photo by 林衍亿

(三) 「题材」上的对比

「题材」这个字眼很广泛，可以是新旧、颜色、数量、冷暖、刚柔等，或是更广义的包含到意识形态，例如自由与拘束、时尚与落后、情人与单身，只是你能发现到这些题材上的对比，并能把握到时机拍摄，一定都能让影像增加深度，也让影像多添几分话题，甚至趣味感！

Sony A7II, SEL2470Z, F5.6, 1/60s, ISO 1600
Photo by Leaf Yeh

Sony A7II, SEL2470Z, F5.6, 1/200s, ISO 640
Photo by Leaf Yeh

Sony A7II, SEL2470Z, F5.6, 1/200s, ISO 400
Photo by Leaf Yeh

(四) 「大和小」的对比

大小在构图上很容易做到，因此各位同学务必要试试！做法是找到占据画面很大部分的一些物件，可以是高高的树木，或是巨型广告版，再配合一些看起来很小的东西，像是路过的行人、休息中的小猫等，在构图上把这两个东西放在一起，将会形成很强烈的对比，若果你包含的内容能够互相呼应，或是彼此有关连，相片的故事和启发性会更加大，令人印象深刻！

Sony A7S, SEL2470Z, F20, 1/125s, ISO 1600
Photo by 吴慈伟

Sony A7S, SEL2470Z , F6.3, 1/640s, ISO 200
Photo by 吴慈伟

后记

利用「对比」来构图是令摄影技巧更进一步的重要技巧，只要小心留意身边的人和事，加上一些创意，便可以好好地锻炼出「摄影眼」，令拍出来的作品不流于表面，反而可以保留思考的空间，带出更深层次的感觉，今天便拿起相机，一起来试试吧！

光的分布能够使一幅照片变得独特，更加能吸引人的眼睛。当我们观看一张照片时，画面中的阴影、高光和变化不同的色温、色调都会引起我们的情绪，将我们代入到正在观看的照片中。
在一幅照片中，光的出现会有许多种情况，而其中最引人注目的例子就是耀斑，具体地说就是太阳眩光。当我们看到一束和煦的阳光从照片中映射出来时，想必都会感受到一种美妙温暖的感觉。这篇文章中，我们就将说明什么是眩光以及为什么要制造眩光，并最终明白如何将它高效地运用在你的摄影中。

一、什么是眩光

眩光，简单来说就是一个明亮光源的光线进入到镜头中，对正在形成的图像产生影响，使画面充满光线的散射效果。实际上，镜头眩光和太阳眩光是不同的，但是为了便于文章的说明，我们在本文中将把它们视作同一种东西。总之，我们将讨论以太阳作为光源时，光线对你的作品会产生怎样的效果。

二、我们为什么要制造眩光

在许多情况下，眩光是一种不必要的效果，比如建筑或商业摄影的某些场景中，眩光会减少画面的通透度和清晰度。正因如此，在阳光普照的户外拍摄时，大家常常会用一个遮光罩来防止眩光。
但眩光有美丽的一面，我们可以借助太阳眩光营造出一种温暖、朦胧的感觉，这就是为什么许多人会主动制造眩光效果的原因。环境肖像就是众多利用太阳眩光的例子之一。

三、如何创造眩光效果

既然我们已经明白了什么是眩光以及为什么要创造眩光，那么接下来需要说明的问题就是――怎样才能创造出眩光，并使眩光对我们的作品有所帮助呢？

（1）不要在阴沉天气尝试
制造眩光的最基本的条件当然是要有阳光。如果你在一个多云、充满雾气的日子拍摄，没有足够的太阳光能透过云层照射出来，你肯定没有办法创造出眩光。

（2）低角度的阳光是最好的
尽管你能在一天中的任何时刻捕获到眩光，但当太阳在天空中处于一个较低的位置时，你能借助它斜射出的光线，更轻易地创造出良好的眩光效果，让画面愈加有感染力。简单来说：日出和日落是拍摄眩光的黄金时段。

（3）摘掉你的遮光罩并选择合适的镜头
如果你正在使用遮光罩，请拿掉它。遮光罩的目的就是为了减弱强光和画面外的光源所造成的眩光，这与我们想要达到的目的恰恰相反。如果要想获得更好的眩光效果，可以尝试使用变焦镜头，而不是定焦镜头。因为变焦镜头的设计结构、机械零件能让光线在镜头中有更大的空间扩散，从而达到更棒的眩光效果。

（4）使用手动档拍摄
我们在拍摄过程中都能发现这样一个规律，即在视角、构图或光圈上出现任何细微变化，都将对最终结果产生相当大的影响。基于这个规律，我们建议大家使用手动档拍摄，这样能使你更可靠地支配这些元素，让事情变得更简单、更可控。同时不要忘记，实时取景能够帮助你及时掌握拍摄场景的变化。

（5）选择合适的光圈和快门
当你在拍摄眩光时，可以选择任何大小的光圈。但因为你的选择不同，最后的成果也会有所不同。使用小光圈（F / 11或更小），能使光源创造出更多的光芒四射的效果，而使用较大的光圈（F / 8或更大）则会对光源产生更强的离散作用，让你得到一种平滑柔和的光线。
同时，快门速度也会影响你的拍摄，当你使用慢快门时将会有更加充足的光线进入镜头，因此你将得到更强的眩光效果。

（6）学会使用优先对焦
我们在强光下进行拍摄时，经常会发生跑焦的情况。这是因为当你正在使用自动对焦拍摄时，大量的光线进入镜头会对相机造成影响，使相机无法准确地进行对焦计算。为了避免这种情况的发生，你可以用手、硬纸板或者别的方法先遮挡住过强的阳光，然后优先对焦，锁定对焦后撤去对阳光的阻挡再继续拍摄，这样你就能得一幅对焦准确并且具有眩光效果的照片了。

（7）注意拍摄对象的照明情况
如果你正在拍摄一幅人像作品，不要忘记这一负面效果――眩光对面部和身体都有难以避免的照明作用。如果你发现被拍摄对象的重要部分因为高光而失去过多细节，可以调整你的拍摄角度或者使用遮光板来弥补，确保你的拍摄对象具有适宜的照明条件。

四、让我们去拍照吧

在拍摄过程中，有两种主要方法创造眩光效果：第一种是在照片的画面中包含光源；第二种方法则是将光源留在画面外部。

方法一：光源在画面中
首先你得知道，如果只是将光源放在画面中心而毫无遮挡，只会得到一张曝光过度的废片。你需要某些可以遮蔽住阳光的物体，这样才能获取良好的眩光，而不是将照片变成一张过曝的白纸。树木、远处的山林或建筑，还有你的拍摄对象都能提供足够的阻挡，从而产生我们预期的眩光效果。

注意不要捕获过多的光线，有时候眩光效果太过明显，以至于你的照片完全被眩光掩盖掉。试着先拍摄几张，然后检查你画面中眩光的强度。如果眩光太强了，请将太阳适当地移出画面（或更多地进行遮蔽），以减少眩光效果。

方法二：光源在画面外
如果你想得到一种更柔和、扩散更广的眩光，可以尝试将光源与画面分离。通常，最好的情况是太阳刚好在相机画面的边缘。多调整一下你的拍摄位置，试一试找到更合适的角度来捕获眩光。使用这种方法能产生扩散更广的平滑眩光，特别是当太阳位于地平线上时的清晨和傍晚时分。

五、不仅仅是这样

在你的照片中增加一种漂亮的太阳眩光效果对于一幅好作品来说还远远不够，你还需要遵循某些摄影技巧，需要有主题的创作思路，但如同美妙摄影世界的其它事物一样，最要紧的是你能为你最后的图像感到快乐，这才是真正重要的。

我们很乐意看到你能用这种效果拍出的照片，快来和大家分享你的佳作吧！

对各位摄影爱好者来说，摄影生涯中最大的鼓舞和动力，一定是在高水平的摄影比赛中获得奖项，那怕只是一个小小的提名也好，都足够乐上好几天了！参加摄影比赛是种磨练摄影技巧好方法，能够令你清楚认清自己的实力在什么位置，以及令你取景的角度更丰富！但既然是要参加比赛，当然想赢了！如何才可迎合那些挑剔的评判口味呢？

不同的摄影比赛有不同的主题，参赛前第一步要做的，当然是理解比赛的主题、规则、要求及最重要的档案格式。你需要确保自己的作品符合主题，并研究一下在同类型比赛中，为什么一些作品能得奖，但有一些照片却不能。这些步骤看起来轻而易举，但正因如此人们往往都会将他们看轻而失败。下面是决定一张照片能否获奖的12个重要元素。把它们运用到拍摄中，可以大大提高你的照片在摄影比赛中获奖的机会。

1. 冲击力

冲击力

照片应该在观众第一眼看到时，就对观众产生视觉冲击。一张成功的照片必须能挑起人们的内在情绪。这些照片都总有一种神奇的特质将你抓住，令你久久凝视它们。

2. 构图

构图

运用构图中的视觉元素，将相片的中心主题表达，将主体突出。构图的原创性十分重要，应尽量避免陈腔滥调。（平时可以临摹，但别忘记这是摄影比赛，要突围而出就必需够突出！）。想清楚你要表达些什么？如何才可以靠自己的构图将这讯息表达出来？根据你的目的，一幅好的幅图可令人高兴或不安。观众的视线自然被这趣味中心点抓住，不要让观众费一番劲才找得到你隐藏在当中的讯息。

3. 光线

光线

当需要表达拍摄对象的纹理细节及质感时，完美的曝光非常重要。光线是创造优秀照片的关键，正确使用光线，能大大提升你相片的张力。要将摄影效果做到最好，就需要先要理解不同的光线的特质。高色温光源偏向蓝色光谱，低色温则偏向红色光谱。照片过曝会令你的照片像被水洗般，颜色极淡；而欠曝又会令你的照片偏暗，看上去像有很多暗影。光线的对比度愈低，你的照片就会有更多的细节、更加锐利，以及有更好的纹理和质感。

4. 技术

技术

你在拍摄相片时用了什么技巧呢？向评判展示你的艺术视角吧！试试拍摄一些与众不同的照片吧！可以与众不同的地方有很多，例如是捕捉一个独一无二的时刻、奇特的色彩、质感奇妙的光线、或者是奇异的画面元素。

5. 打印规格（假设你要打印出来参赛）

打印规格

（胶片为例）要打印出一张高质素的相片，第一步就是要有一筒好胶片，或者是在拍摄时就选择以高品质档案格式来进行拍摄。在打印出来前必需曝光准确。光面相纸可令相片颜色更加鲜明，但在密集光束底下要观看时会出现反射，要观看就有点吃力了！绒面相纸适合打印黑白照片，但可能会令照片看起来充满粒点。

6. 创意

创意

如何透过照片来表达你丰富的想像力？出色的摄影作品应能够表达你的原创想法及包含在当中的讯息，而非单单地复制他人风格。

7. 趣味中心点

趣味中心点

观众的视线应该自自然然地落在趣味中心点。相片中的任何引导线都应该引导观众的视线往这一点，而不是乱七八糟地让观众的视线无目的地游走。

8. 色彩运用

色彩运用

颜色配搭以及色彩运用应该起到和谐的作用，或者用作鲜明的对比来​​表达复杂的感情。每一种颜色都应该反映真实，同时间不会“撞色”，破坏画面的和谐感。相片中的出色的色彩搭配可产生大的戏剧性。

9. 风格

风格

无论是风景摄影师、人像摄影师、建筑摄影师也好……不同领域的摄影都需要一种不同的风格和视角构图。使用的技术可能会根据你需要拍摄的物件、环境以及比赛主题改变，切记不要”一本天书用到老”！

10. 主题突出

主题突出

尝试寻找一些真正与众不同的主题，让你在一众相似的摄影作品中脱颖而出。

11. 技术上力臻完美

技术上力臻完美

由打印、相片的锐利度、曝光正准、相片后制（冲晒）、到正确的颜色甚至是最后加上相片边框，都会影响一张相片的最终品质，一名出色的摄影师所有工序和细节都是做得一丝不苟的。

12. 故事性

故事性

摄影师Ansel Adams说过，”没有东西比一张精彩但主题模糊的照片更糟的东西了。”一张照片能传达情绪、心情、故事、一个意念或者是讯息，这些都是令照片充满故事性的元素。

人像摄影后期调色，如何控制好皮肤的颜色以及通透感是很多人像摄影师所困扰的问题，首先，大家可以留意一下这张原片看上去拍得不是很好，感觉人物有点欠曝。原因是拍摄当时准备较为仓促，只能单机上阵。但现在的数码拍摄强大的功能，为后期作出修正提供了广阔的空间。

以此图为例，拍摄时间为正午， MD背后的大落地窗外光线很强， MD要进行背光拍摄，那么光比就很大了，容易造成背景细节缺失。如何能保留细节又让曝光能正确呢？我用的方法就是拍摄使用RAW格式，然后对MD欠曝拍摄。其原理是利用RAW的高宽容度把MD的正面和过曝的窗户还原，所以，照片看起来虽然是欠曝的，但通过后期能得到还原。
后面我会教大家一步一步的将照片复原。

用PHOTOSHOP打开RAW文件, 显示RAW调整面板（左边的是原始数据，右边的是调整后的数据）

根据画面的需求调整参数, 增加“恢复”到53,让窗户的高光位适度恢复, 增加”填充亮光”数值让暗部变亮, 就一个简单的操作,就能使照片得到了提升,但窗户还是有一点过暴，然后打开图像

再另外打开一次RAW文件，把暴光调成－1.35，恢复调成67，打开图像。

然后把这张暗调的图拖进刚才打开的图像上面，让她们重叠。

创建蒙板，将窗户部份刷出来，让暴光看起来更加平衡。

蒙板后的效果。

Shift+Ctrl+Alt+E盖印图层，之后的步骤，都是在新图层上完成。

MD脸上的高光不太自然,然后就用仿制图章工具, 不透明度设成26%, 按着ALT键用鼠标点中间光的位置取样, 再涂抹高光位, 使脸光看上去更自然。


为了让MD的皮肤看上去再完美一点，接着就到了磨皮的步骤， 建立个新图层。

磨皮我通常是用 Portraiture, 一个非常方便的磨皮插件，能够自动识别出皮肤部份进行磨皮，然后微调一下参数，开始磨皮。
磨皮完毕后，此时的皮肤已相当的细腻油滑，但脸部的线条的鼻子的线条都有一点点模糊，下一步，我们要时MD 的五官更明晰。

为磨皮的图层创建蒙板。

用画笔+黑色在蒙板处将要清晰显示的线条刷出来。

这时候，皮肤的处理就完成，上看去已没什么挑剔。

最后，再微调一下颜色，创建“选取颜色”调整图层。


最后的效果图：

提醒： 要调出通透的皮肤，控制曝光度很重要，所以，没把握的时候，我需要在不同的显示器上观察暴光调整是否适当，只要适当的话，效果就一定通透。

现在网上有好多的自拍教程，头低多少度，侧向多少度，这样你就能拍出好看的小脸自拍照了。于是就有了“明明自拍照美美的，男朋友拍出来却是这个鬼样子”的帖子。是的，自拍照永远都是一个角度，而你的男朋友也没有找到你最好看的角度。
每个人都有自己好看的角度，就看你的摄影师有没有用心了。在拍摄的时候遇到一些被拍摄者或者客人会说，我要怎么怎么才好看，你多拍拍我什么什么角度。其实找角度这样的问题我想请大家完全的相信摄影师，把这个工作交给摄影师来完成。如果你在拍摄的时候一直在担心自己的角度，只把自己认为好看的部分露出来，去藏着掖着，只会让拍摄显得非常的不自然，而且自己的视线角度有限，其实自己有好多好看的角度自己并不知道。所以，在拍摄的时候请尽量放松的和摄影师一起玩，这样才能让拍摄出来的照片更加自然和生动。
当然，作为一个专业的摄影师，也应该学习一下脸部骨骼和五官构造搭配的审美知识，找到不同被拍摄者最好看的角度。

你为什么拍照不上镜

我们经常听到“上镜“这个词，那么在拍摄时怎么样能更上镜呢？我们有必要先了解一下影响你是否上镜的因素。
上镜的人具备哪些条件呢？我们平常都说，脸小的人和五官立体的人会比较上镜，但是同为亚洲人，长相比例不会相差太大，为什么有些人看起来就感觉脸比较小、比较立体，是什么方面的因素给了我们这样的的感觉呢？其实，有这些因素造成了脸小的错觉。

（1）眼部对于五官的重要性

这里说的是眼部，而不是眼睛。一张人像照片，无论衣着、环境怎样花俏，让我们临视时间最长的还是人物的脸，而在人物的脸上，更多的注意力又会集中在眼部。
眉毛与眼睛的距离决定着眼睛的轮廓，眉眼距离近，就会给人阳刚犀利的感觉；眉眼距离远，会让人感觉阴柔。眉毛距离眼睛越近，越会从视觉上增大眼睛的轮廓，让脸看起来更小。

相较之下，第一个被拍摄者眉眼距离更近，所以显得眼睛的轮廓范围更大一些。

（2）卧蚕会显得眼睛更大

卧蚕在眼部的作用，是通过增加阴影面积从视觉上增加眼部内容，增加眼部相对视觉面积。所以有卧蚕的人会感觉眼睛更大，让脸看起来更小。

相较之下，第一个有卧蚕的被拍摄者看起来感觉眼睛范围更大。

（3）长眉毛与短眉毛的较量

修长的眉毛，会从视觉上使人的脸变瘦变窄。

同样的一个人，长眉毛就比短眉毛看起来脸更小一些。

（4）决定脸小的第四个因素是额头

敢不敢露额头，对一个人的五官来说是一个重大的考验。

通常情况下，我们会认为额头发际线的高低，是决定脸看起来是否小的关键。然而，这并不是正确的。真正影响脸部视觉面积的，不是额头发际线的高低，而是鬓角的发际线，也就是额头的宽度。
鬓角发际线与眉毛的距离才是脸大脸小的关键，鬓角发际线离眉毛越近越显得脸小。

（5）下颌骨的生长状况，决定脸的轮廓大小

下颌骨的生长状况，直接决定脸的轮廓大小。

显得脸大的颌骨比例是怎么样的呢？在脸部中哪个位置最宽会最显脸大呢？

通过图片我们看到，脸的骨骼轮廓里面，前额最宽，不容易显脸大；颊骨最宽，容易显脸大；下颌最宽，最容易显脸大。所以，眉眼距离、卧蚕、眉型、发际线和下颌这五点，决定着脸看起来到底小不小。要想让自己的脸更小，看起来更上镜，就要从这五点方面入手去进行改善。

二、女孩都喜欢的小脸秘籍

通过上面的分析，知道了影响我们是否上镜的五大因素，那么我们就可以根据这些因素来找到显得脸小的窍门了。

（1）首先要有一个适合自己的发型

这里讲一讲什么样的发型能让你看起来脸更小、更上镜。如果不是精致小脸，拍照时尽量不要扎马尾之类的发型，也不要把头发放在耳朵后面，脸部两侧的头发对于完善下颌骨附近的线条起着很重要的作用。

头发扎起来和放下来的区别
如果额角发际线的距离离眉毛太远，就最好把头发放下来遮住这部分，或者留一些刘海。如果脸比较短的话可以选择中分，脸长一点的可以偏分，中分会让脸更长。不过中分在视觉上会修窄额骨的宽度，如果想要额骨更宽一点的话还是选择偏分会更好一些。

本来就比较长的脸可以选择偏分

（2）通过化妆让脸看起来更小一点

化妆的时候选择长一点带一点自然弧度的眉毛，眉眼距离太远的话可以在画眉毛的时候稍微往眼睛处画一点，也可以画一点自然的卧蚕。这样让眼部范围更大一些，也会显得脸小。

（3）合适的表情让脸更长

表情方面可以多笑一些，轻微的、露一点点牙齿的笑容可以把脸拉长一点，下巴也可以更尖一点，还不会让下颌部分变宽，眼睛也会变得比较生动，让卧蚕更明显。我们知道，卧蚕更明显也会显得眼睛更大、脸更小。
但不要笑得太开，笑得太开也会显得脸大；也不要抿嘴笑，要微微的露齿笑，牙齿不要咬合，舌头可以抵上颚也可以放在上下齿中间。

如果说大笑就要张嘴笑，只露出上排的牙齿，下颌尽量往下伸，不要往左右伸展的抿嘴笑，左右延伸的抿嘴笑只会让脸看起来更大。

露出上排牙齿的张嘴笑也可以让脸更长更瘦。不笑的时候，可以尝试把下排牙轻轻往前移，也会感觉下巴变得比平时长了一点。

（4）专治大脸的拍摄角度

专治大脸的拍摄角度是被拍摄者的视线角度低于相机的水平线。可以稍微带点俯拍，这样会让额头显得最大，下巴显得最小，仰拍虽然显腿长但也显脸大啊。

如果是平视的角度，可以稍稍低一点头，收点下巴，也可以稍稍侧一点脸。这样的作用上拉低眉眼之间的距离，这样看到的下颌骨线条会比正面看到的更长，因此会相对的觉得脸稍微长一点，而且侧一点脸也会让下巴显得稍微尖一点。

正侧面和回眸的角度也是显得脸小的常用角度，原则还是被拍摄者视线要低于相机的水平线。

三、找到好看的局部

在观察被拍摄者面部特征的时候，除了找到相对好看的角度，还要找到她好看的局部特征。被拍摄者笑起来有好看的酒窝，就可以让她多笑，突出她笑起来比较美的特点。

被拍摄者笑起来眼睛弯弯的感觉很甜，那就拍个眼睛特写吧。

被拍摄者的鼻子下巴轮廓非常漂亮，可以拍一些侧面的特写，突出这方面的优点。

这些特点也是被拍摄者自己不太容易发现的，在人像摄影中，女孩也比较喜欢比较美的局部特写。

四、抛开常用的视角

抛开一些常用的视角，会得到意想不到的效果。

（1）倒视

让被拍摄者躺下来，摄影师站在被拍摄者头部前面往脚部拍摄，这样倒视的角度因为不是人们经常所看到的正常角度，所以对于脸部五官的审美要求一下子变的不一样了，看起来会比正面更加上镜。

（2）利用前景和道具

在拍摄时增加一些前景，比如树叶花朵，可以对一些缺陷进行遮挡和弱化，可以让画面看起来更丰满、柔和。也可以用手、树叶、书、等随身的道具进行遮挡和弱化。

如果眉眼距离远，没有卧蚕，在拍摄的时候也可以带没有镜片黑框眼镜，起到修饰眼部的作用。

今天要说的是如何才能减少无休止的修图时间，把更多的时间花在享受生活和拍摄上的小技巧。
让我们面对这个赤裸裸的事实吧，那就是我们都不喜欢修图！无论现在的软件多么人性化！其实我们喜欢的是把自己出色的照片和大家分享的时刻，为了这种分享的喜悦，我们才在电脑前花了那么多的时间和精力，但是，很少人真的热爱修图的过程。既然如此，我们今天就来说说如何减少图片编辑的时间，加快图片处理速度。

杜绝选择困难症

无论是在家庭日拍了许多有趣的照片，还是在婚礼上记录了许多感人的瞬间，往往会发现你拍的比你真正想要的，或者说是需要的多得多得多。而删除照片无疑是整理照片过程中最痛苦的事之一，许多人在该保留哪张删除哪张的问题上纠结了很长时间。你可能在同一场景下拍了50张相似的精彩照片，但却不知道要选择哪张分享出来。
在你着手编辑你的照片前，自己在心里要先有一个预想，例如你想要多少张风景照，多少张人像照，多少张摆拍的，多少张不经意捕捉的・・・・・・如果你对自己的需求有一个提前的设想，那么当你选择照片时，就会少了很多的留恋和更多的动力，因为你只需要选择你想要的。

重命名你的照片

你明知道你有一张极好的照片，但花了个把小时翻遍了各个文件夹却怎么也找不出来，没有一种心情比这更差的了。所以当你把照片导入电脑时，养成顺便立刻重命名照片的好习惯。大多数的图片编辑软件都有这个功能，支持同时对多张照片进行重命名。甚至有专门支持重命名的软件例如“Better File Rename”，就是一款强大易用的文件批量改名软件。

放弃该放弃的

图片编辑软件为我们打开了一扇大门，那里面的世界充满了诱惑和各种可能性，因为它能够拯救一张惨不忍睹的照片。但这里我想说的是，如果这张照片真的不好，无论你怎么“拯救”还是能看出痕迹。所以，如果照片真的很差，那就删了，立刻把它清除出你的硬盘，删除一张不好的照片你并没有损失什么。

为你的照片打星

边浏览照片，边为照片打星就能够减少一些你面对电脑的时间，Lightroom就是一款很好的打星和分类整理的软件。第一印象往往是正确的，相信自己的直觉给照片一个初始的星级评价，你只需要在浏览照片时在内心对照片做出一个判断，剔除掉那些一颗星，甚至是两颗星的，保留那些三颗星的在第二次回看时再判断，如果能做到这样，就能大大减少劣质照片的数量。

RAW格式

我们都知道，拍照时把格式设置为RAW这个提示随处可见，由此也能看出它真的很重要。因为这是在你编辑图片时提高编辑速度，获得理想效果的最好方式，照片的无损格式意味着编辑时拥有比JPEG格式更多的回旋余地，能更快、更容易处理出你想要的照片。

使用“动作”功能

如果你在同一个主题拍了很多照片，或者在一组照片中你需要统一一个初始色调，那么你可以使用图像编辑软件里的“动作”功能，因为这是既能提高工作速度，又不会牺牲照片质量的最简单的方式。

将元数据应用于照片

导入照片时，将元数据应用于照片和为照片添加标签也是一个好习惯，它能帮助你快速查找照片，而且现在的软件也能够支持你同时对多张照片进行以上处理。应用元数据信息，如你的姓名和联系方式，这在版权保护上比添加水印有效得多。而为照片添加标签，如拍摄地点和照片类型，这不仅能让你快速地找到它们，也能让照片在搜索引擎上更具优势。

使用图层

这听起来像是一个根本不需要拿出来讲的建议，可问题是很多人都没能做到。使用图层能够让你回过头去对照片的任何一步进行修改。例如出版社想要使用你的一张黑白照，你可能想对这张照片进行对比度的调整，或者移除杂乱的场景使照片更简洁，这时候图层都是不可或缺的。可保存和移除的图层能节省你的图像编辑时间，避免从头开始的困境。

先调整白平衡

大多数图像都有轻微的偏色失衡，所以要先在原编辑里进行纠正，不然你可能会在修正一大堆有曝光问题的照片上花费过多时间。

别熬夜了

除非你是个不折不扣的夜猫子，越夜越兴奋，否则尽量不要尝试深夜修片，效率低不说而且还伤害身体。要避免这种情况，先摆脱你的拖延症思想吧，将东西都堆在最后期限，只会使自己更痛苦。

照片的拍摄时间是在下午两点多，天气是阴天，外面刚下完雨，光线不算特别好，但是好在教室里的窗户比较大，整体还算比较亮，教室里的灯也全部打开了，我们选择的教室并不大且略显单调，想拍好一组照片没有想象中那么容易但是也不是想象中那么难。这次的教程主要想要分享一下前期准备，拍照过程中的一些动作引导，以及后期的一些调色思路，此次调色感谢我的老师小饭团儿Midy，给了我很多指导与帮助。

前期准备

想要找到一个空的教室其实不太容易，所以我们只找到一个面积比较小的教室，这样不会打扰到有在学习的同学，我们拍起照片相对来说也不会受到别人的干扰。但是对于一个面积不大的教室，如何拍出一组看起来相对丰富的照片，除了要准备一些道具还有就是构图尽量多样化一点，一组照片最好是要有全身照有半身照有特写这样才能显得相对比较完整。其实这组照片里面我所拍摄的全身照还是比较少的，但有一张就能显得好像是点睛之作让你的整组照片看起来更为完整。试想一组照片如果全是半身照或者全是大头照，这样再好看的照片也会让人有些审美疲劳。

此次拍摄服装还是我仅有的那套jk服装，与教室这个场所还是非常契合的，除此之外我也准备了几样简单的道具，一本本子，一支笔还有一瓶宝矿力饮料，拍摄过程中与道具的互动可以显得更活泼生动不那么刻意，再有就是利用现有的道具，我们还和黑板，粉笔、黑板擦，窗户玻璃分别展开了一场互动，一系列小小的准备与动作构成了这一组照片的全部。

动作指导

和模特小姐姐我俩也是第一次见面，一开始彼此处于相互认识磨合了解的状态，我让小姐姐挑一个座位先坐下来，找一个自己舒服的状态，托托腮，歪歪头，眼睛可以左顾右看然后再时不时给我一个眼神，在这样一个舒服放松的状态下我再去寻找合适的时机抓拍，于是就有了上面两张照片。

当两个人慢慢熟悉以后，可以适当的给模特一些指导性的建议，比如我们拿一些道具来摆弄一下，对她说假装你要写一篇作文，你在构思文章的内容，设置一些场景让模特去置身其中，然后摄影师就可以找一些不同的角度来抓拍美好的瞬间，或者是在写作文，或者是在沉思，或者是在想问题，或者是写作文写烦了做做鬼脸玩玩笔 。不要让她坐在那里定住不动来摆拍，一切都是在缓慢的动作中去抓拍。

作文写累了，想要休息一会儿，那我们可以喝会儿水，拿起事先准备好的宝矿力道具，喝水可以真喝也可以假装要喝，这里我抓拍了蛮多的，相比真喝来说假喝可能更好看一点，你可以多拍多尝试总能找到你喜欢的角度。

当两个人随着拍摄的进行越来越熟悉时，我们可以进行一些不那么舒服的姿势的拍摄，比如坐到桌子上去，拍一些正面的全身或者侧面的全身，找到一个可以拍到全身的位置多角度全方位去拍摄，增加一组照片构图的丰富性。

当手头道具也都挨个用了一遍，坐姿站姿也都拍了一个遍，这个时候我们可以留心观察一下周围的环境有什么可以利用上的，教室里无非就是有桌椅和黑板还有窗户和门，我们可以到黑板上写写字，向窗外望一望，从门缝里看一看，这样一轮互动下来又是几个新动作。

实在觉得拍无可拍的时候，还可以想想有没有一些角度是摄影师可以做到但还没有做的，比如说站的很高或者趴的很低，摄影师可以找一下比较高的角度拍一些俯视的角度。通过上面介绍的多种方式多种道具多种角度的引导与拍摄，每种都可以再多尝试多拍摄，一组照片你想不丰富都很难。我曾听别人说在教室我拍四五张就觉得没啥可拍了，看了我的教程你还会觉得没啥可拍吗，期待你发现更多角度拍出更多好看的照片。

后期调色

本组照片的调色全部在ps中完成，但是我通常选片都是在LR中完成的，个别照片在略微欠曝的情况下我会现在LR中把曝光度增加一点点，具体视不同照片而定，还有就是在LR中把镜头校正里面的删除色差和启用配置文件钩上。

本次选取下面这张照片做调色示范，对比图如下。

首先我们分析原片，很明显可以看出画面有些欠曝，这是我前期拍摄的失误，由于角度比较多变，顺光或者逆光或是侧面拍摄相机的参数都要有所调整，最好的方式是尽量做到每一次拍摄都能曝光准确。还有就是除去曝光的影响，整体画面比较平，人物在画面中不够突出，一是因为构图的原因，二就是色彩的原因，分析完原片以后我们下面进入调整部分，我想要的效果是人物突出，有冷暖对比，人物与整体环境有一些层次感。

LR调整

首先向我刚刚说的那样LR里面并没有过多的调整，只是曝光度有所增加，另外我还做了一件事就是二次构图，在LR里对照片进行里一些裁剪，让人物的眼睛置与3分线上。这样让人物会有一种更突出的感觉。

对比图如下：

PS调整

首先在Camera Raw滤镜里面把色温略微降低一点点，曝光度再增加一点点，我觉得画面好像有点发灰，这里就把对比度加深了一点点，去除薄雾的部分增加了一点点，这里的调整都比较轻微，整体对画面的影响也比较小。

然后在Camera Raw滤镜中的曲线里面把阴影部分和暗调部分提亮一点点，主要针对外套有些地方比较暗。

在Camera Raw滤镜中的HSL调整中把橙色的色相往右边去一点点可以改变肤色中的红色往黄色去一点点。

这一步可以算是改变整个画面比较多的一步，在Camera Raw滤镜中的HSL调整中把橙色和黄色的饱和度都向右去一些，有的时候在调小清新风格时我通常会降橙黄饱和度，但在这里希望有冷暖对比，让人物的肤色更饱满一些，所以加了橙黄的饱和度，黄色同时还改变的桌面的颜色，绿色和鲜绿色是改变了桌椅中灰绿色的部分。这部调整完画面会有一种人物和背景，冷色与暖色的对比。

降低橙色的饱和度效果也和上面增加橙色的饱和度差不多，目的是改变肤色，橙色对肤色的影响比较大。

在Camera Raw中最后一步是把分离色调里面的阴影部分加点绿色，看起来有一种淡淡的薄荷绿的感觉，增加一些清新感。做完Camera Raw里的全部操作后对比图如下。

基本色调定下来里以后就是一些局部的小修改，这里我尝试里一下ps里面的颜色查找，每个配置文件我都去试了一下，最后发现喜欢其中的一个Moonlight的颜色，加上以后像套了一个滤镜的感觉让画面整体更偏冷里一点点，对比度加深了一点点。

使用完以后对比图如下。

然后在可选颜色中把中性灰色中的黑色减掉一点点，这样可以少许提亮画面暗处，降低阴影处的对比度。

做完以后对比图如下，每一步操作都是很少许的。

接着在色彩平衡中把阴影部分再往绿色去一点点，青色部分往青色去，洋红部分往绿色去，每一步都只做了最小粒度的调整。

最后再在曲线中的中间部分往上提亮一点点。这两步的改变都不是很大，对比图如下。

到这里调色过程就完成了，接着我会进行液化磨皮修饰五官，再一系列完成以后我还会在Expusure胶片滤镜插件中选择一个滤镜套上再加少许颗粒，通常我会选择一个柯达滤镜，最后的最后我还加了一个日文排版，最终ps对比图如下。

教程到这里就差不多结束来，这组教程分享了本次拍照的前期准备，动作分析，以及后期调色的一个思路，希望我提供的思路和小方法可以帮到你，你的喜欢就是对我最大的鼓励。