移轴镜头拍摄技巧全攻略
移轴镜头除了常用于修正建物变形外，还有哪些有趣的应用？以下我们就整理出移轴镜头 6 大主要功用与相关拍摄注意事项，让近期或未来有意进阶移轴领域玩家们能有更明确的基础概念。
修正建物变形问题
一般在拍摄建物时，由于大多都是由下往上仰拍，所以在透视感的影响下，就很容易拍出下宽上窄的建物作品，不过现在透过移轴镜头偏移功能的运用，就能轻松补正上述问题。其操作方式很简单，只要在拍摄前先确认取景方向（直 / 横幅）以及相机 / 三脚架的水平状态，接着再利用偏移功能调整上下位置，如此就能拍出笔直且不变形的建物作品，至于操控详情，读者可参考底下流程说明。
▲（左）移轴镜头拍摄，（右）一般中广角镜头。 透过移轴镜头的偏移更能修正，就能拍出笔直且不变形的建物作品。
修正建物变形操控流程
1.先判断该建物的取景方向，如该场景，我决定以横幅构图来进行创作。
2.将相机摆放于三脚架上，并透过实体或电子式水平仪来确认相机处于水平状态。
3.接着透过LiveView即时预览萤幕来确认影像是否合焦。
4.由于相机处于水平状态，所以直拍只能拍到建物的局部或一半画面。
▲透过偏移功能来微调构图，至理想位置后，接按快门就能获得一张笔直且没有变形的建物作品。
【注】
- 可透过 LiveView 放大检视功能（5×或10×）来确认影像是否合焦。
- 由于移轴镜头都是定焦镜头，所以拍摄过程中得不断地「脚动」变焦来寻找合适的拍摄角度与位置。
拍出模型般的趣味效果
移轴镜头另一项卖点，就是可透过倾角功能来拍出模型般的趣味效果，虽然该功能理论上可适用于所有拍摄场景或议题，不过我个人认为于高楼或高处由上往下俯拍，最能将该项特性展现出来，其操作流程如下，在此我就不加赘述，但和前述建物拍摄逻辑比较不同的是，其拍摄前并不用先执行水平校准动作，仅需在取景构图完毕后，再进行倾角功能的移动，就能拍出模型般的趣味影像。
▲（左）移轴镜头拍摄，（右）一般中广角镜头。 虽然是拍摄远景，不过因合焦部分集中于一点上，所以能让拍摄效果宛如模型一般。
修正建物变形操控流程
1.将相机架于三脚架上进行俯拍。
2.使用LiveView即时预览功能进行取景构图，并可利用前述放大检视功能来确认影像是否合焦。
▲使用倾角功能让镜头视角产生倾斜，并让画面仅保留一部份合焦，如此就能拍出一张模型效果的趣味影像。
▲实拍结果参考。
【注】拍摄过程中，可适时开启相机内置的「参考线」作为辅助，让你在掌握整体画面平衡时可更为容易。
最大光圈下也能获得前后景皆清楚的影像作品
以往若要获得前后景皆清楚的影像作品，大多都会透过缩光圈方式来进行拍摄，不过现在利用移轴镜头的倾角功能，就能改变光轴与焦平面的间的角度，让你即使全开光圈拍摄，也能获得前后景皆清楚的影像作品，而且还能同时兼具更高速的快门速度，使于微光场景创作时可更加得心应手。如上图，都是 F4 全开光圈下的作品，不过影像效果是不是差很多呢！
▲若不使用倾角或偏移功能，该镜头与一般镜头无异，于最大光圈时同样会拍出前景清楚后景虚化的影像作品。
▲不过若使用倾角功能来改变光轴与焦平面间的角度，使其与软木塞侧面平行，即使于全开光圈情形下，也能获得前后景皆清楚的影像作品。
也可广泛运用于商业摄影
商业摄影由于核心诉求在于追求被摄物的真实，所以对于型态忠实的呈现也较其他拍摄议题来得严苛。为了避免变形而扭曲了被摄物原本型态，许多商业摄影师都会添购移轴镜头来加以解决，以下图为例，若使用一般的中广角镜头进行拍摄，就会使酒瓶产生向外倾斜的意象，不过利用前述的偏移与倾角功能的搭配运用，就能拍出笔直且忠于原味的商摄作品。
▲（左）移轴镜头拍摄，（右）一般中广角镜头。
▲场景示意图
▲透过移轴镜头的倾角与平移功能的运用，就能拍出不变形且前后景皆清楚的商摄作品。
TIPS 05 拍出更修长的腿型
什么！？移轴镜头也能运用于人像创作。没错！利用移轴镜头的特有的偏移效果，以及广角镜头的成像特性，就能拍出身材更加修长的人像作品。以下图为例，若使用一般广角镜头进行拍摄(与移轴镜头相同高度)，就会拍出广角镜头特有的变形效果，会让腿部变窄，使腿长看起来会比实际来得短，不过若利用移轴镜头的偏移功能运用，就能拍出不变形且腿部修长的人像完美作品。
▲（左）移轴镜头拍摄，（右）一般中广角镜头。
▲场景示意图
▲利用移轴镜头的偏移功能，就能拍出不变形且腿部修长的人像作品。
有趣的全景合成效果
若喜欢搞怪的玩家，亦可利用移轴镜头来玩玩有趣的全景效果。其方式很简单，只要先将相机架于三脚架并调整好水平后，利用偏移功能连拍两张不同场景作品，接着再用 Canon 随附的 PhotoStitch 软体进行合成，就能获得一张有趣的全景作品，至于操控详情，读者可参考底下流程说明。
1.先判断该建物的取景方向，如该场景，我决定以横幅构图来进行创作。
2.先偏移左侧拍摄一张。
3.先偏移右侧拍摄一张。
4.完成后透过 PhotoStitch 软体进行合成。
5.微调后就能获得一张完美且有趣的全景作品。
【注】摄场景不可太过复杂或有移动物体（树叶），否则合成效果可能会不如预期理想
5个使用快门的创意技巧
光圈、快门、ISO这个曝角铁三角一向是拍出照片的基本，其中快门不但有着重要的地位，其实也可以利用其特性来拍出一些有趣的相片，这里有5个使用快门的创意技巧，下次拍摄时可以试试啊！
(一) 超高速快门凝固一瞬间
一般初学摄影的同学通常不太留意拍摄时所用的快门速度，因此在拍摄高速移动的物件时常常导至主体模糊，打击拍摄的乐趣和信心！其实只要利用超高速快门，可以把水滴、比赛等一瞬间纪录下来！
重点技巧：
- 快门速度达到 1/500s、1/2000s 甚至 1/4000s
- 适合光线充足或是日光下拍摄
- 有需要可以提升ISO和放大光圈(如利用 f/2.8 大光圈)
利用超高速快门凝固动作。Photo by På ski i Trysil
(二) 创作抽象相片
对于正常相片，快门太慢令手震影响相片清晰度 (参考安全快门一文) 不是一个好的结果，但若果我们是有计划地利用慢快门来令相片变模糊，这样便可以创作出抽象漂亮的作品了。
重点技巧：
- 若果是手持，快门不能过慢，可以在 1/15s、1/20s等尝试效果
- 若果拍摄主体会移动 (例如在有风下拍摄花朵)，快门可以比以上提到的快一点，让模糊程度在受控范围内
- 可以把主体放大充满画面，更有诗意
- 视乎感觉，画面可以简单一些作一开始的尝试，颜色不用太多，以免过份混乱
使用慢快门时转动你的相机，可以拍出有趣的效果。Photo by Paul Tomlin
同样使用慢快门，但垂直移动相机，也可以拍出抽像的画面。Photo by faungg’s photo
(三) 慢快门捕捉肉眼看不到的神秘景像
在晚上用肉眼看光线很暗的地方，你可能会觉得没啥特别，总是漆黑一片似的，但若果你运用相机，把快门调慢，光圈放大，往往能捕捉到肉眼看不到的光线，拍出一幅幅的神奇景像！一定要试试啊！
重点技巧：
- 利用慢快门拍摄时必须使用三脚架来稳定相机
- 要学习在黑夜对焦的技巧
- 白平衡可以让你相片的颜色更有趣
- 建议使用快门线
有时肉眼看不到的光线并不等于相机看不到，试试放慢快门吧！
(四) 慢快门拍出人流
你知道怎样在人头拥拥的街道拍出人流相片呢？秘诀便是利用慢快门了！虽然可能未能把全部人物也变「流动」，但学懂这个技巧便可以应用在更多地方了！
重点技巧：
- 必须用三脚架稳定相机
- 快门可以由10秒开始，慢至数分钟或更长
- 小光圈(如f/16)、低ISO让快门可以更慢
- 白天拍摄效果更有趣
- 有需要也可配合高倍数的 ND 减光镜拍摄(例如减10级的ND滤镜)
慢快门可以拍出人流。Photo by Geraint Rowland
(五) Panning技巧拍出动感相片
在第一点提及过快的快门可以凝固一瞬间，Panning技巧便是利用不太快的快门来保持移动中的主体清晰，但让背景出现「动态模糊」，这样可以令相片充满动感，适合拍摄水平移动的物件，如赛车、走动中的动物等。
重点技巧：
- 快门可以调较至 1/30s 左右拍摄，越慢背景越模糊，但手持时会增加主体也变模糊的风险
- 要常常练习才可掌握
- 拍摄时双手靠近身体，利用身体作中轴随主体左右转动
- 可参考PAN镜拍摄技巧一文
Panning效果可以令相片加添动感。Photo by Natesh Ramasamy
后记
快门跟光圈、ISO一样，不同的设定可以变化出各种有趣的效果，只要能掌握当中的技巧和意义，便可以令摄影题材更丰富了！
简单3招把相机对焦到无限远
很多时候我们也要利用「无限远」的对焦来拍摄，特别是拍摄风景类的作品，例如是夜景、星空、银河，甚至是北极光，但很多同学也不懂得怎样把镜头对焦到无限远，甚至因为相机未能成功对焦而不能拍照；这里有3个把相机对焦到无限远的方法，各位可以学习一下！
(一) 利用自动对焦协助
利用自动对焦协助这个方法对于新手来说其实是最简单的，按以下步骤做便可：
1、确保相机/镜头是在「自动对焦」(AF)
2、向着远处的景物或发光物（如远山、月亮等）半按快门自动对焦
3、听到自动对焦的响声便知道镜头已经对焦到无限远
4、此时立即把相机或镜头转到「手动对焦」(MF)，并避免触碰到镜头上的对焦环 (如有)，这样你的镜头便会一直锁定在「无限远」对焦了！
(二) 直接手动对焦并观看「焦距尺」
如果你的镜头上有「焦距尺」（较新的镜头可能没有），你可以：
1、直接把相机调到「手动对焦」(MF)
2、转动对焦环并转到「∞」(无限远)
但小心有些镜头上的「∞」(无限远)并不准确，如要使用这个方法请事前用(一)的方法来测试一下。
(三) 手动调到无限远对焦模式
如果你相机（例如 Sony 的无反相机）的手动对焦模式已经有「∞」(无限远)这个选项，你便可以直接使用，不用经过以上的步骤了，非常简单！
拍摄时容易犯的典型技术错误
刚刚接触摄影时，大多数入门者都会犯同样的错误。在他们对相机技术的理解和运用达到炉火纯青的地步之前，总会有一些照片因下面这些错误而成了牺牲品。即使度过了入门阶段，摄影者在之后的拍摄中也会时不时地犯些错误。
首先要说明一下：我们在本节所说的“错误”是基于这样一个认知，那就是摄影的目的在于拍摄出曝光正确而清晰的图像。但是，这并不意味着不能拍与众不同的照片，它们或许会以艺术性和开创性的方式违背我们普遍认同的摄影目的。通常情况下，在进行创新之前，我们应该熟练掌握一定的摄影技术。
一、曝光过度
如果你的照片中出现白色的、没有细节的区域，就说明照片曝光过度了。也就是说，传感器所获得光量比正确曝光所需的光量多得多。之所以会出现这种情况，通常是因为ISO 值、光圈和快门速度的组合有问题，当然也跟拍摄现场的亮度有关。从原则上说，为了让传感器接收的光少一些，可以缩小光圈、缩短快门速度、降低ISO 值，但是在做这样的调整前还要
考虑其他方面的因素。
图像中曝光过度的区域也可以通过有针对性的后期处理稍稍变暗一些，这样就又可以看见一些细节了。这里要把曝光过度区域和较亮的图像区域区分开来，因为后者可能只是看起来是纯白色的，其实是有细节的。这种区别可以在拍摄时通过相机显示屏上的直方图看出来。如果图像区域被白色吞没了，那么直方图的右边会像被截断了一样。
如果图像过度曝光程度很高，那么较亮的图像区域会被白色吞没。也就是说，那个区域完全看不见任何细节了，只有纯粹的白色。通常，当你测光错误或者手动设置错误时，就会发生这种情况。
二、曝光不足
到达传感器的光线太少会导致曝光不足，之所以会出现这种情况，同样是因为光圈、快门速度和ISO值的组合有问题。最终的结果是，图像中形成了纯黑色的、没有细节的区域。更糟糕的是，因为光量太少，欠曝区域会形成干扰性噪点。
然而，在无法确定怎么做更好的情况下，宁可曝光不足也不要曝光过度，因为白色“侵蚀”的信息比黑色“淹没”的信息多。还有一点比较重要，不要把曝光过度和曝光不足与高调拍摄和低调拍摄混淆了，高调和低调图像中虽然也会出现主要为浅色调和深色调的区域，但是这些区域中是有细节的。
曝光不足时，传感器获得的光量太少，这样由光产生的电荷和传感器本身的基本电荷无法区分开来。结果通常是：原本应当是纯黑色的区域出现不美观的杂色和清晰的噪点。
三、对焦错误
图像中的清晰区域不在预期的焦点位置，原因可能是拍摄时摄影者注意力不集中或者手太不稳。如果在对焦之后调整取景区域，同时将相机微微向前或者向后移动，就会将已经设置好的焦平面移动到对焦主体的前方或者后方。
为了防止出现这种问题，推荐你使用可选择对焦区域的自动对焦模式，并选择与想要对焦的点相近的对焦区域。此外，加大景深也有助于解决这个问题，也就是缩小焦距或者光圈进行拍摄。如果还是不起作用，那么检查一下相机的自动对焦模式，看看它是否校准错误。
焦点要处于正确的位置，这一点很重要，尤其是在人像摄影中。模特的眼睛不在焦平面上通常会被视为对焦错误。
四、抖动
如果拍摄时出现抖动了，就会形成“鬼图”，也就是被摄主体隐隐约约地多次出现在图像上且不清晰。造成这种问题的原因是曝光时间过长：在快门被打开、光线照射到传感器的过程中，相机或被摄主体发生了移动。当快门速度为多少时摄影者还能手持相机拍摄出没有抖动的图像，取决于拍摄所使用的焦距：无抖动的最长快门速度为焦距的倒数（乘以当前的画幅系数）。
例如，当焦距为150 mm 时，最长的快门速度为1/150 s。快门速度稍短是没有问题的，但是如果快门速度长于这个数值，则要借助三脚架或者光学防抖系统才能拍摄出无抖动的图像。如果你选择使用三脚架，那么按下快门释放键时要确保相机不晃动。此外，也可以使用相机的自动快门功能或快门遥控器。
快门速度较长时，移动会导致照片变成模糊、抖动的“鬼图”――不管是被摄主体移动、相机移动，还是摄影者移动都会如此。
五、对比度太高
有些拍摄场景的对比度范围很大，以至于传感器无法完全将其表现出来。结果就是图像中会出现部分区域曝光过度或者曝光不足的情况。为了应对这种场景，你可以测量被摄主体不同部位的亮度，从而得出其对比度范围，然后选择适中的曝光量，以便最大限度地减少过曝或欠曝的图像区域，之后在后期处理中可以提亮深色区域或加深浅色区域。
你也可以使用HDR 技术，拍摄一系列曝光不同的照片，然后将它们合成到一起，这样就能完整表现被摄主体的对比度范围，不会造成图像细节上的损失了。至于你要把这项技术运用到什么程度，当然由你自己来决定。2~3 个图像合成到一起就会大大降低图像的对比度，而且不会使最后的图像看起来太不自然。
在室内拍摄时，很容易产生较大的亮度反差。如果没有额外的光源、反光板或者HDR技术，你就必须放弃一部分图像信息。
六、闪光灯使用不当
如果你在比较暗的室内因为光线不足而使用相机内置的闪光灯进行拍摄，就会出现两个问题：红眼；被摄主体后方的光量骤减甚至主体后方曝光不足而前方曝光过度。
红眼是由相机内置的闪光灯发出的光进入人物眼睛的角度不当造成的。要避免红眼，最简单的方法是使用外置的插装式闪光灯。这样，光源远远高于传感器平面，也就相应地改变了闪光的入射角度。你也可以用一个明亮的平面来反射闪光，从而避免直接闪光。
使用闪光灯时，它发出的光分布极其不均匀。这是因为闪光形成的是平面照明，并且光会随着距离的增大而急剧减少。为了让这种效果在图像中不那么明显，只能通过构图来调整：所要拍摄的元素都要处在平行于传感器平面的像平面上，这样就可以避免前景中出现过度曝光的元素而背景元素曝光不足的情况了。拍摄时，可以再靠近被摄主体一些，使取景区域小一些，并且把闪光灯当作补充光源而非主光源来使用。
还有一种方法可以避免在较暗的室内拍摄时出现闪光问题，那就是使用在ISO值较高时噪点也很少的相机。
在很多使用内置闪光灯拍摄的抓拍照片中，我们都能看到让人不舒服的红眼。这只是用闪光灯拍摄遇到的技术难题之一。使用闪光灯还潜藏了很多摄影障碍，你应该经常练习使用闪光灯。
七、逆光
逆光摄影很容易出现错误。被照亮的背景和较暗的、没有被光照射到的被摄主体之间强烈的亮度反差是造成错误的一个重要因素。为了正确测量被摄主体的亮度，拍摄时先要用点测光或者局部测光方式测光，然后选择相应的曝光值以使被摄主体正确曝光――在这种情况下，你必须接受背景会稍微曝光过度。还有一种可行的做法：只提亮前景来降低图像的对比度。此外还要注意，光线应当完全被被摄主体遮挡，从而避免干扰性的反射光以及光线直接射入镜头产生光带。因此，拍摄时一定要使用遮光罩。
逆光拍摄时，测光通常不那么简单。但透明的被摄主体在逆光条件下会显得尤为透亮。
八、背景混乱
只要你不是在摄影棚中拍摄，不管是在野外还是在房间里，都很难把主要的被摄主体作为最重要的图像元素表现出来。你很容易拍摄出这样的照片：背景中有很多能够转移观赏者注意力的细节。如果对图像元素没有清晰的比重分配，那么图像就会显得非常混乱，不知道想要表达什么，而且给人非常嘈杂的感觉。为了避免这样的图像效果，不只是在构图上，在技术上也要注意几点：选择一个主要的拍摄对象，然后把它作为主导元素安排在一个场景中。也就是说，你要选择一个比较小的取景区域――要么尽可能靠近被摄主体，要么借助长焦镜头把主要的被摄主体从周围的环境中“提取”出来，并且利用镜头的光学特征来达到你的目的。拍摄场地的选择对于图像的和谐也非常关键――寻找和谐一致的平面作为背景来拍摄。
要避免图像中有彩色的、吸引眼球的东西；如果有，拍摄时可以变换一下视角。除此之外，景深的大小要恰到好处――周围的环境越是清晰，就会显得越重要。反过来，你可以有针对性地利用模糊效果来降低环境的重要性。选择大孔径的光圈以及（或者）长焦距可以形成较小的景深。还有一种方法可以给图像带来明显的和谐感，那就是事后将图像转换为黑白图像，这样就突出强调了被摄主体的形状。这样一来，由各种不同的颜色带来的混乱就在照片中消失了。
通过选择焦距、视角以及与被摄主体间的距离，我们可以决定图像中有什么。利用好取景器，并在拍摄前仔细看清楚，哪些区域有必要出现在图像中，哪些可以被剪裁掉或者被淡化。
九、白色的天空
当你选择天空作为被摄主体的背景时，天空经常比被摄主体本身明亮。因此，在最终的图像中，天空有可能不是你眼睛看到的蓝天白云，而只是很亮的一块区域，甚至是纯白色的区域。这种现象跟被摄主体与天空之间强烈的明暗对比有关，这种对比决定了这两个图像区域中只有一个是可以正确曝光的。为了应对这个问题，你可以选择一个中间的曝光值，然后在电脑上对深色区域和浅色区域分别进行相应处理，或者拍摄两个曝光不同的图像，之后在电脑上把它们合成为一个动态范围更大的图像。
正在成长中的摄影者们经常会觉得奇怪，实际上是深灰色的天空到了照片中怎么看起来是白色的。原因是天和地之间的亮度反差太大，还有拍摄时使用了自动曝光模式――它只对图像中的下半部分进行了测光。
十、离被摄主体太近
如果你想拿着相机靠近被摄主体，就会受到镜头最小对焦距离的限制：对焦距离小于这个距离，最终图像就会是模糊的。因此，你要选择微距镜头或者镜头的微距功能进行拍摄。你在使用自动对焦模式时要保证达到精确的锐度之后再释放快门，这样对焦时就不会由于疏忽而超出镜头的最小对焦距离了。此外，使用较小的焦距可以缩小最小对焦距离，原则上说可以离被摄主体更近。当你使用变焦镜头时，有一点非常重要：镜头上标明的最小对焦距离始终都是焦距最小时的最小对焦距离。最后一个办法是，拍摄时距离被摄主体稍远一些，然后通过裁切将想要的图像区域大。
每个镜头都有它可以清晰对焦的最小距离。距离相机太近的主体拍出来只会是模糊的。
以上就是拍摄时容易犯的典型技术错误，新的一年已经来到，赶紧改正这些低级错误吧！
逆光和压光摄影技巧和运用
逆光并不是一个新鲜的题目，是摄影的基础课题，而大部份作者都有写过或提及过这种摄影方法和运用。我很喜欢用逆光拍摄，所以也希望和大家分享一下。
正面光又叫做顺光，是旅游、风景、人像摄影时很受大家喜爱的一种光源，主要原因是因为它能照亮被摄体，使得被摄体与背景的天和环境曝光度一致而达到光比均衡的效果，因此在顺光下拍摄的照片很难会有阴影过暗或亮部过亮的问题 ，且能使得颜色看起来饱和。不过正面光的被摄体往往都因为正面向着太阳而开不到眼睛，被摄体在照片内表情不会太好。
纯粹的正面光会使影像看起来缺乏立体感，有时候，我们还是喜欢稍微有点角度的光线，如侧光或逆光。侧光或逆光拍摄较能突显被摄体的立体感。不过因为光线照射角度关系，使得这两种光线在拍摄时会产生较大的反差，增加拍摄时的困难度，人像摄影时被摄体面上会出现阴影，我们通常使用闪光灯或反光板之类的东西对人像阴影部份稍作补光。
逆光人像拍摄 / Nikon D3x f/22 1/800s ISO100 @SB900 x3 @HighSpeedSync
正光人像拍摄 / Nikon D800 f/2.2 1/5000s ISO100
话说容易，如何处理逆光呢？
其实运用逆光的方法很多，其中一种是被摄体处于背光位置而拍摄时不理会背景光度而重点测光在被摄体上(大背光)，这种表现方法除了较为自然而且有梦幻感觉，此时如果直接将镜头对准太阳拍摄，且尽可能的放大光圈，光圈越大，光线扩散的程度就越高，梦幻的感觉就更加强烈，而且会有美丽的光斑效果。这样拍摄时如果想背光位置阴影减轻，可以利用反光板来补光。不过大背光只会呈现一片死白的天空，丧失了背景的细节。
逆光合照 – 记得三年前带着闪灯班学生们到外景拍摄时见到背景有很美的黄昏光，大叫一声，大家一齐望过来，留住了快乐和感动的一刻
闪光灯补光的逆光处理方法
什么是压光？ 压光其实说穿了也不过就是补光罢了，只是在影像的表现上看来好像背景光被闪光灯的补光给压了过去，因此多数人称此为「压光」，其实压光也是跟补光的方法一样，只是补上去的闪光输出量比背景光量一样甚至更光。这种拍摄法在商业上较为多见，是种能表现时尚、细腻光影层次的拍摄方法。除了可以突出被摄体，还可以令背景细节 (如 天空的云层) 呈现 (是大背光拍摄丧失的背景的细节)
Nikon D800 f/14 1/250s ISO100
压光效果拍摄方法
拍摄时必须先对背景天空测光，若天空背景的曝光量为f/11、1/200秒、ISO 100，测好背景天空后，接着将相机调成M模式，并将光圈、快门、ISO值设定为f/11、1/200秒、ISO 100。
使用闪光灯同步快门1/250秒的快门时间，主要是因为相机和大多数引闪器只能支援1/250秒的闪灯同步(x-sync)，只要相机快门速度超过1/250秒的上限，就无法与闪光同步，拍摄出来的影像无法完全接收到闪光灯的光线。不过有些高阶引闪器可支援高速同步，但虽然没了快门速度限制闪光灯同步的问题，但随着快门速度越高，闪光灯的GN值也会越弱。虽然快门跟闪光灯的最高同步速度是1/250秒，但因为不是所有相机和引闪器+闪光灯都能以最高同步速度运作(通常是引闪器的质素有关)，所以安全起见通常都以1/200秒或1/160秒为安全线。
当光圈、快门、ISO值都设定后就使用闪光灯对人像补光，使人像的曝光能增加至与背景天空的曝光量相同。而白平衡就调至”Sun Light” (太阳)。
当天拍摄我有一位很贵的”灯童”。
以上的方法如果闪光灯的输出率加光一级，而背景光量度就用光圈减少一级( f/16) 以致背景变暗(也是暗一级)，就会出现闪光灯比背景光的补光情况，就是所谓的”压光”了。
这样的压光是用细光圈 (f/16)，景深相对较深，被摄体和背景一样清晰，如果想要浅景深效果(前清后朦)，就须要用到大一点的光圈 (如f/2.8)。当用到大光圈高快门的时候闪光灯就须要超越1/250秒的闪灯同步，当超越1/250秒的闪灯同步后就叫 高速闪灯同步 High Speed Sync (HSS) 了。
运用高速闪灯同步时连接相机和闪光灯的媒介是有要求的，普通数百港元的引闪器只能给我们1/250秒以下的快门同步速度，我们可以选择进阶的引闪器，或我最喜欢又最平宜的引闪线，引闪线能够支援TTL和高速闪灯同步，非常方便和准确，价钱又合理，它的唯一缺点就是只可以用一支灯，如果用多支闪灯就只好选用进阶的引闪器了。
Nikon D4 f/2.8 1/8000s ISO100 @HighSpeedSync
如何利用自然光拍摄商业照片
第一次试拍
这次拍摄的对象是「两罐醋」，包装的色彩偏淡。对我来说，算是蛮符合我的影像风格，委托人也好像是看上这点才找我的。刚收到产品的那天，在还没跟委托人沟通的情况下，就先行试拍了几张，因为包装上有提到「我爱你」的字眼，让我立即联想到「花」，想拿它当背景，想让人有种浪漫的感觉。
这张犯了严重的错误。因为整体太亮，造成包装的标语看不清楚，然后满天星抢了主角的风采。
这张的构图简单，不过在反光的部分都没有处理好，商标显得不清楚。
这次把满天星当背景就不会那么抢眼，也是委托人比较喜欢的一张，所以第二次拍摄，我就按照这张的概念与模式进行。
沟通后再调整
在进行第二次拍摄前，我有跟委托人沟通。对方很直接地点出，上一次的拍摄画面，很多都不像我的风格，这句话有正中要害的感觉（内伤）。虽然很不想承认，但是是真的，这才让我感到，接了案子，照片就不是自己一个人的，不能太随心所欲，是需要双方的沟通讨论。要在维持自己风格的条件下，拍出委托人想要的感觉，所以我希望委托人能将所有想要的主题、感觉、氛围等等都跟我说，不过在第二次拍摄上还是遇到了些困难。
虽然光线和画面都不错，不过花还是太抢眼，商业的味道也重了
所以，我把花换成较简单的满天星，发现效果还不错。
这张也显得好商业，完全没有我自己的味道。再加上花和醋的颜色都太鲜艳，感觉很不搭。
再重新整理思绪
因为第二次的拍摄又失败，连我自己都觉得太商业。虽然在拍摄过程中，一直跟自己说要拍出我的影像风格，但是又一直被「商业」这两个字给迷惑。这真的不简单，所以我又跟委托人进行沟通，我给他看了之前分享的「厨房就是摄影棚，蜗牛饼干自己做」这篇文章后，委托人希望我能将果醋瓶子融入日常生活中的场景来拍摄，并与其他物品互动。让照片呈现出融洽的感觉，而且要很有生活的味道。虽然有个拍摄的方向，不过要让这两个很突兀的罐子融入，还真的有点困难（摸头），摆在哪都让我觉得很刻意啊。
最后我选的是电子锅，这让人有一种很家庭的感觉。
这张画面暗了点，所以让醋感觉起来没那么好喝。
最后暂定的成品是这张，光线很不错，然后电子锅给人淡淡的生活味，花的陪衬也不会抢走醋的光彩。
如何让景景氛围贯穿全场
第一阶段完成后，接下来要拍 的是拍摄装在杯子里的画面。这不经让我联想到「用自然光拍自制日式松饼」那篇文章，所以我用单色的麻布当背景来拍，想拍出简单的感觉来，就以自己的角度来看，完成的照片是有达到。不过交给委托人的时候，他跟：「玻璃瓶系列的有一种生活的感觉，可是如果直接跳到杯子系列，会觉得中间漏了一些画面，就好像电影每个气氛场景应该都有接续的铺排，但是中间漏了几个影格的感觉。」被他这么一说，我看了还真的有这种感觉，瓶身与承装的画面，真的搭不太起来。这个细节是我完全没有注意到的，所以接下来的诉求在于「如何让场景的气氛可以延续」。
因为希望能表达这瓶醋的最大特色：爱心形状的果粒，所以特别放在汤匙上来呈现。
场景换到房间来
因为接下来是要让场景的气氛可以延续，所以我就换回融入家里的拍摄方式，不过因为杯子的比例与瓶子相差非常大，摆在一起很容易就被环境的东西抢走焦点。所以我选择房间当场景，利用床铺当背景，然后早晨的光照进来，画面会呈现一种舒服的感觉，不过这里只有红色的醋较适合，而床架与书桌等等的背景都是以黄色调为主。
有话要直说，并且善选沟通的工具来降低误会
接下来在拍摄黄色的醋时，发生了点小插曲。因为与委托人聊天的时候，聊到自己有在卖手工饼干的事，因此对方就想试试，自家产品与饼干搭配的效果。我也想说无妨就试试吧，但其实内心的感觉不是很好，但我没有直说，而这也造成之后的误会了。拍摄饼干和杯装的画面时，因为构图的关系，我的习惯是将杯子放后面，虽然说委托人希望能让醋摆在前面当主角，不过拍起来始终觉得杯子放后面画面会和谐一点，这就是误会所在了。
因为委托人误以为我是在强调自己的饼干，并想透过他们的产品来曝光自己的东西，这真的是天大的误会啊。我没傻到为了曝光，而毁了自己接到的第一场商摄案子，这真的是因为构图上的限制，加上饼干本身没什么色彩，放后面变成景深的话画面会变得很丑，放前面又会抢戏。最后自己的总结是，造成这样的误会，当然是自己没有在第一时间表达自己的想法，再加上与委托人沟通时，都是使用facebook讯息交谈，纯粹使用文字来沟通，多少都有难以拿捏对方情绪或是过度揣测用字含意的成份在，这点是需要学习的。
为了不让饼干抢戏或是变景深，所以采取一样大的构图，不过也牺牲了在汤匙上的爱心。为了要拍出杯子里的爱心果肉，在拍摄时刻意提高拍摄的角度。
绕了一大圈之后，最后的构图又回到了我一开始拍的类型：利用桌巾。其实我一开始就觉得醋这种东西，比较适合以「醋+瓶子」为主角，让画面干净点的方式拍摄，因为将醋装进容器中，再加上和其他东西搭配着拍，一不小心就沦为配角。所以构图越干净越好，像是之前要融入家里的环境来拍是很有难度的，不过这些话，之前都放在心里没说出来，也才会造成刚刚的误会，再加上这是第一次接案，自己也不是很敢表达真正的想法。
其实我自己是喜欢长板的构图，不过这个没有被采用的啦！
最后拍摄的部分是外盒的部分啦！因为体积的关系，委托人希望我分成几个部分来拍，最后再合成一张。这家醋的外包装盒也是走淡色系， 而且没有一个很明显的商标，只有「好想对你说」、「我爱你」几个大字，所以拍摄起来有点难。上面的文字和图案都很容易因为画面亮一点就看不到了，所以我这方面在后制方面处理比较多，利用锐化让字清楚点，然后将对比调低一点使画面柔一些，然后降低透明度到90%，最后再调整白平衡，让画面整个是偏白的。
如果「好想对你说」、「我爱你」几个大字是黑色的话那就好拍点，比较有个注视的目标。
结语
最后来跟做个第一次接商摄的心得好了。在拍摄过程中，最重要的真的是沟通，如果少了这个，只一t的拍自己想要的、坚持的，这样当然是无法满足委托人的；就像之前内文说的，接了案，照相就不是属于自己一个人，所以要有完整的沟通，要在不失去自己拍摄风格的条件下，拍出双方都满意的照片。在这次执行的过程中，作品当然被退了很多次，不过我不会觉得伤心，反而更有动力拍下去，因为当最后拍出被采用的照片时，那种感觉真的很开心很有成就感，这也是我接下商摄最开心的时刻。然而这次的拍摄成果，瓶罐那几张我自己也相当满意，当然得感谢委托人给我相当充分的时间来拍摄。最后几张杯子的照片，我觉得整体视觉上可以拍得更好，只可惜「醋」真的比较不好拍；感觉最后很像是在拍容器，所以没办法像我拍饼干这么顺手，没拍到最好的成果就让委托人挑，这点真的感到有点抱歉。不过我想经验就是像这样慢慢累积的吧，大家如果有机会真的可以试着接接看，学到的会比你想像中还多噢！
教你如何拍出美少女写真的陌生感
曾经在网路上看过一篇文章，是关于国际的摄影风格，大抵上是这么说的：日本摄影师一向很了解自己的资源是什么，所以利用高纬度的阳光和干净的环境，创造出所谓的日系风格。说真的，很多照片在别的国家还真的拍不出日系的感觉，大陆摄影的目标也是挺明确的，利用广大的人力物力跟财力，尽情模仿，等实机成熟再一举超越。
反观我们台湾呢？台湾因为市场小，经济规模也小，加上地小人稠，一般如果外拍美少女要搭到大山大水，都要拉车拉很远，在都市里拍的话，又很容易拍到机车、电线杆与晒衣架，长年天气不佳已经够惨了，又没钱堆积时尚，环境又那么差，你说我们有比南韩未整形的妹子漂亮一百倍的台妹有什么用？根本拍不出好作品啊！？
所以呢？我们就要换个角度去思考，既然没办法比好，至少我们要拍出影像的陌生感，就像浮夸的歌词写的：如果够出色却不能出头至少也做到没第二个我。
分享几个可以让人有陌生感的外拍拍摄技巧，当我们没有钱跟余力使用人造光的情况下可以拍得有故事性，拍得没人家好，但至少让人留下深刻印象，有着拍得很好的错觉。
▲Contax 645+45mm F2.8, Kodak Ektar 100 底片。
1.阳光射颜
光线照在人脸上，能使影像更为立体、色彩更为艳丽，看腻了大家最喜欢的逆光照了吗？偶尔可以试试这样。不过测光要特别小心，最好使用M模式，必要时再减，以免成为爆爆脸（过度曝光）。
▲ Minolta X700+MD 50mm F1.7, Fujicolor X-tra 400底片。
▲Canon EOS 5 +EF 28mm F1.8 USM, Fujicolor 100业务用底片。
▲Canon EOS 5 +EF 28mm F1.8 USM, Kodak Portra 400底片。
▲Contax 645+80mm F2, Fujicolor Pro 400H 底片。
2.小人模式
看腻了大头了吗？来到一个漂亮的地方，最好趁着膝盖还认得脚踝时，移动您的尊臀，多退几步，让整个美丽风光进去，还能观图者玩找找看美女在哪的游戏！
▲Voigtlander Bessa R2M+15mm F4.5II SUPER,过期DNP 200底片。
▲Contax 645+80mm F2, Kodak Portra 400 底片。
▲Canon EOS 5+Sigma 35mm F1.4, Ilford pan 400底片。
3.流动
托、抵、握、贴、瞄、停、扣、报，把自己当成是一支诚恳的肌肉脚架，快门设1/20秒以下，利用风来制造流动感觉，不过失败率颇大，很容易造成脸部模糊，没关系，笔者之后的文章会告诉大家解决方法。
▲Canon EOS 5+Sigma 35mm F1.4, Kodak Portra 400底片改黑白。
▲海鸥4B, Kodak T-MAX 400底片。
4.人中模式
人摆中间是最简单也是最困难的构图法，因为此时光线跟Model的表情就相对重要，构图方面必须更注意对称，拍得好的话，在一整排怪构图照片里，人中的照片就能让人感觉出色。
▲ Minolta X700+MD 50mm F1.7, Fujicolor X-tra 400底片。
▲Contax 645+80mm F2, Kodak Ektar 100 底片。
5.局部
人像局部的构图，可以搭配前面所提小人模式，在贴图时将此种照片跟大景的人像照排在一起，会让观图者有一种使用望远镜的感觉，立即把焦点放在你想表现的主题或器官上（咦）。
▲Canon EOS 1V HS +Sigma 50mm F1.4, Kodak Portra 400底片。
▲Canon EOS 1V HS +Sigma 50mm F1.4, Fujifilm ETERNA 400T 底片。
▲Contax 645+80mm F2, Kodak Ektar 100 底片。
6.道具
有一整套主题最好，若没办法大手笔也没有助手，其实身边的一些小东西也能成为道具，运气好的话刚好可以搭到想拍摄的感觉，若是感觉得不知所谓也无妨，就当成是单一作品来观赏。
▲Canon EOS 1V HS +Sigma 35mm F1.4, TTL跳灯, Fujicolor X-tra 400底片。
▲Canon EOS 1V HS +EF 28mm F1.8 USM, Kodak 250D底片。
▲Canon EOS 6D+Sigma 35mm F1.4,色温4000k,人像模式。
7.连动
在拍摄的当下就可以想好分镜，用类似漫画的手法拼图，能够多带典故是情境，让观图者有身历其境的感觉，是笔者很喜欢用的方法。
▲Canon EOS 1V HS +EF 28mm F1.8 USM, Fujifilm ETERNA 400T底片。
▲Canon EOS 1V HS +EF 28mm F1.8 USM, Fujifilm Natura 1600底片。
▲Canon EOS 5+Sigma 35mm F1.4, Kodak Ektar 100 底片。
8.完形
看完Ralph Gibson作品后临摹的手法，只是我把手枪换成了鸡腿，用两张图或者三张图去拼，留下一些空白给观赏者去想像，一张图也可以，反正就是要留下无限的想像空间，试试看！你会觉得很震撼！
▲Canon EOS 5+Sigma 35mm F1.4, Kodak T-Max 400底片。
▲Canon EOS 1V HS+EF 28mm F1.8 USM, Fujifilm ETERNA 400T底片。
摄影贵在真实，但人像贵在假掰，当然我们知道假动作就是要假，偶尔如果可以趁着MD补妆、聊天、傻笑、发呆时击发，趁着好光线击发，就会得到很自然的作品，甚至会超过整篇摆拍的照片唷！
▲ Voigtlander Bessa R2M+28mm F2 ultron, Tudor XLX200底片。
▲Canon EOS 5+Sigma 35mm F1.4, Fujicolor C200底片。
▲Canon EOS 5+EF 28mm F1.8 USM, Ilford pan 400底片。
10.没脸见人
类似完形的手法，让人不看到脸，反而让人更想看到，越得不到的越想要，有些摄影人是用面具，譬如动物的啦！或者内裤套头上（咦），我是喜欢利用身旁的小东西或者自己的手，比较自然嘛！
▲Canon EOS 1V HS +EF 28mm F1.8 USM, Kodak 250D底片。
▲Canon EOS 1V HS +EF 28mm F1.8 USM, Fujifilm Natura 1600底片。
▲Canon EOS 1V HS +Sigma 35mm F1.4, Kodak Ektar 100底片。
11.影子模式
有光的地方就有影子，有影子就能让人感受到温度，所以就有Fu，可以利用墙映出树影，或者把影子弄在脸上（虽然老一派的很讨厌啦！）不过这类的作品测光也是要注意唷！
▲Voigtlander Bessa R2M+28mm F2 ultron,过期DNP 200底片。
▲Contax 645+45mm F2.8, Kodak Ektar 100 底片。
▲Contax 645+45mm F2.8, Kodak Ektar 100 底片。
12.借位
这是一种很有趣的拍摄手法，不过能得到好作品则是呛司呛司，除了当下的环境，还要看摄影人自己的脑筋转不转得过来，我这类的作品也是不多啦！自己是超爱的。
▲Contax 645+45mm F2.8, Kodak Ektar 100 底片。
▲Canon EOS 5+Sigma 35mm F1.4, Fujicolor 100业务底片。
13.重曝
网路上有很多让人起鸡皮疙瘩的重曝作品，如果很有系统的那种，大多是有进了数位暗房，笔者则是喜欢更多摄影的不确定性，重曝的话，最好是经过思考，可以让人有意识流的印象，才能称得上是好的重曝作品，不然就只是两张图亮暗部重叠而已，没什么意义。
▲Canon EOS 1V HS +EF 28mm F1.8 USM, Fujifilm Natura 1600底片。
▲ Voigtlander Bessa R2M+28mm F2 ultron，过期很久的黑白电影底片。
▲ Voigtlander Bessa R2M+28mm F2 ultron，过期很久的黑白电影底片。
14.大头贴模式
曾在网路上看过有个女孩写：我们用手机把自己拍可爱，却让摄影师用高阶单眼打回原形（或圆形），除了女孩要的跟我们不同之外，我们要了解的就是女生不害怕手机或者自拍神器，但是他会怕你的大…..镜头，所以可以尝试拍他们最喜欢可爱的一面，叫他们把镜头当成手机，拍成九宫格，会有意想不到的效果！
▲Canon EOS 5+Sigma 35mm F1.4, efiniti UXI 200底片。
▲Canon EOS 5+Sigma 35mm F1.4, Fujicolor X-tra 400底片。
15.美女走光
最后，可以用美女走光图来收尾，放在作品的最后，顺便让摄影人收收心，忘了那女孩吧！明天继续努力工作，然后下周继续努力揪妹拍照这样……
▲Contax 645+45mm F2.8, Kodak T-MAX 400 底片。
▲ Minolta X700+MD 50mm F1.7, Fujicolor X-tra 400底片。
以上是小弟一些小小的外拍心得，若有不足或疑问之处，可以写Email给小弟交流喔！感恩，咱们下次见！
在强烈日光下也能拍出好片？
翻翻摄影课本，推荐的拍摄时段，大多建议「抓住晨昏前后的黄金时段」，那么问题又来了――白天阳光下就真的不能拍照了么？
摄影里的「不建议」并不等于「不允许」，尝试实践才是摄影的乐趣所在，而打破常规往往能给你带来不一样的视角。
怎么在充足的阳光下展开拍摄拳脚？
下面这些要点你可以试试：
『控制曝光』
白天阳光强烈，更要小心控制曝光参考点。点击屏幕对焦框，选择中间调的景物。当场景内光比太强的时候，优先向欠曝偏移，避免高光过曝，暗部细节可以通过后期调整。
『寻找动感场景』
充足的阳光，对于表现景物的受光层次、色彩、纹理都是非常有优势的。取景中找到高光、中间调、暗部不同层次，以及各种鲜艳色彩、细节丰富的材质纹理，让画面更为丰富，更有画面节奏感。
『早一点晚一点』
如果不擅长应对正午时的强烈日光带来高亮度、高对比的户外场景，那么上午提早、下午稍晚的拍摄时间应该好好利用。不同于黄金时段的低角度阳光，上下午的阳光照度更强，对景物塑性更清爽明晰。
『寻找阴影』
既然有充足的阳光，对应的阴影元素必然也是更为丰富。把阳光的照射和景物遮挡的阴影作为内容的主体来把握，对阴影的方向、形状、比例下手，寻找有设计美感的投影，和有创意的人物影子互动。影子元素在日间拍摄中能极大增强画面的趣味性。
『研究形状』
建筑物的形态轮廓、外立面的构成材质等等，在阳光的照射过渡中，表现出几何形状和材质的细节，通过不同角度和光位的转换，带来非常多的变化可能性。
『用好顺直光』
不要觉得要把白天的大顺光用好很难，有时间不必拘泥于明暗对比和角度，充分利用好顺光，使用垂直于背景平面的构图角度，轻松地就能拍出扁平规整，具有绘画美感的画面了。
『搜索背阳面』
如果一直在阳光底下不能顺利出片，不妨逆转思路，从大面积的背阳处进行选景挖掘。由于阳光在环境中的反射、散射，在阳光充足的日间，背阳处也有足够的光线照度，同样很适合进行拍摄创作，而且整理影调统一舒适，所以在阳光猛烈的时候，寻找建筑背面以及通光的室内，也是很好的背景选择。
教你如何捕捉海边景致和注意事项
在海边可以看到各种不同的风景，像是宁静带给人安详和乐的海平面，或是惊涛骇浪让人感到惊心动魄的画面。不过，该用哪些拍摄技法来捕捉这些特别的景色呢？该用慢速快门，还是利用偏光镜呢？而在海边拍摄时，还有哪些该注意的事项呢？
慢速快门拍出流动美感
海水退潮时，利用慢速快门拍摄涌上沙滩的波浪，可以充分表现波浪的动态轨迹。拍摄时记得将ISO降至最低、光圈缩至最小，并搭配运用减光镜以延长快门时间，使用三脚架以减少相机的晃动。画面中建议将周边的礁石、海岸线等纳入构图，即可拍出一幅具有临场感的波浪穿梭礁石间的动感照片。
▲Canon EOS 5D Mark II + EF 24-70 F2.8 L USM的24mm端。光圈F/22, 快门1/5秒, ISO 50, 手动曝光模式, 自动白平衡, RAW转JPEG（垦丁／白砂）
▲拍摄海水快速在礁石间流动的景象，快门放慢至1/2秒，冬春季节的礁石上长满了海菜，让此画面更添生动的气氛。Canon EOS 5D Mark II + EF 24-70 F2.8 L USM的52mm端。光圈F/20, 快门1/2秒, ISO100, 手动曝光模式, 自动白平衡, RAW转JPEG（新北市／老梅）
捕捉微光之美
太阳刚下山之际，海面上会反射出美丽的微光，此时可使用中长焦段的镜头，适度压缩海水来回拍打在沙滩上交汇处的波浪曲线，并加强对比度，让前景的存在感更为强烈； 若在无风无浪的海边， 也可寻找特别的前景（例如Z字形的人工鱼网），藉由特殊景观吸引目光， 并渐渐把视线引向远景，若有点缀元素（如观海楼）更能画龙点睛。在拍摄时要额外注意色彩和形状的搭配。
▲ Canon EOS 5D Mark II + EF 24-105mm F4L IS USM的67mm端。光圈F/9, 快门3.2秒, ISO 100, 手动曝光模式, 自动白平衡, RAW转JPEG。
善用偏光镜
偏光镜是让天空海水湛蓝和云朵立体的关键。藉由旋转偏光镜压暗天空，就能使白朵在一片深蓝中更加突出，增加画面的视觉冲击力。使用超广角镜头搭配偏光镜拍摄时（例如全片幅单眼搭配焦距小于24mm镜头），由于其口径都在77mm以上，可能出现曝光及偏光不均的问题，要特别注意天空中是否出现深浅不一致的现象。若已经是蓝天白云的超级好天气，则可以不必要再加偏光镜，以免使天空过于深蓝而造成不自然的反效果。
▲Canon EOS 5D Mark II + EF 24-70 F2.8L USM的24mm端。光圈F/9, 快门1/160秒, ISO100, 光圈先决模式, 自动白平衡, RAW转JPEG（垦丁／后壁湖）
海岸注意事项
注意潮汐
无论在海边拍摄任何题材，都需要注意潮汐。在涨潮时，任何看上去非常安全的拍摄地点，都可能很快变成一片汪洋，应随时注意潮涨潮落的时间，并留心可能被潮水覆盖的低洼处位置。可先于中央气象局网站查好各地潮汐时间、风浪大小资料，寻找安全的拍摄地点。
安全装备
在海岸边拍摄时，有时需要涉入水中，甚至必须在尖锐的礁石上行走，除必须防止海浪造成脚架的晃动，还需要注意自身的安全，基本防护装备如防滑鞋、救生衣、头盔等均不可少。
保护设备及清洁
机身上的沙尘可以用软毛刷清理干净，而在清洁镜片上的灰尘时一定要特别小心，坚硬的沙砾很容易将镜片划伤。如在很靠近海浪的地方拍摄，要注意空气中的水滴和盐份，拍摄期间应时常检查、清洁镜头，以免影响拍摄品质。非不得已请勿在海边更换镜头，如果要更换须特别小心，最好找一个够大的干净塑胶袋把机身和镜头都包裹在里面，以免海边的风沙及水气跑进镜头和机身。
▲欲拍摄此景，必须在退潮时才会见到鱼网及蚵架，否则即使出了火烧云大景，没有前景也是枉然。拍摄时应先确认退潮时间是否吻合太阳下山时间。Canon EOS 5D Mark II + EF 17-40mm F4L USM的17mm端。光圈F/14, 快门2.5秒, ISO 50, +0.7eV, 光圈先决模式,自动白平衡, RAW转JPEG（台南市／七股）
▲前景较无特色。Canon EOS 30D + Tokina AT-X Pro 12-24mm F4 DX的12mm端。光圈F/4, 快门1/4秒, ISO 100, +1eV, 光圈先决模式,自动白平衡, RAW转JPEG。